Patron de robe grande taille

Aux nombreuses demandes des lecteurs de mon site, sa section «Modélisation et couture nous-mêmes», j'ai préparé une classe de maître détaillée avec une photo qui vous aidera à construire vous-même un modèle de base précis de 50 à 60 tailles. Toutes les mesures sont données pour la taille 54, et tous les calculs sont faits en fonction de celles-ci. Mais la technologie de construction des motifs est la même pour toutes les grandes tailles.

Vous pouvez également voir 44 - 58 tailles.

Mesure 54 tailles pour le calcul des patrons-bases.

OT - 93 - 94

GP - profondeur d'emmanchure- 15,5 cm Mesuré de la taille à l'aisselle

DPT - longueur de taille - 50

VG - hauteur de poitrine - 32

CG - centre de la poitrine - 20

SHG - largeur de poitrine - 38

DST - longueur du dos à la taille - 43

ШС - largeur du dos - 39

Shpl - largeur des épaules - 13

Construire un patron avant 54 tailles.

Nous effectuons des calculs préliminaires:

Nous ajoutons 8 cm à la mesure des gaz d'échappement - 108 + 8 = 116 cm

Si vous souhaitez créer non pas un motif pour une robe ou un chemisier d'une silhouette adjacente, mais un motif pour une veste, la tolérance pour un ajustement libre sera de = 10 cm

Nous divisons le chiffre résultant 116 en deux: 116 : 2 \u003d 58 cm

Pour que le produit fini soit beau sur la figure, il est nécessaire de rendre la moitié du motif avant plus large que la moitié du motif arrière. Habituellement, pour cela, 0,5 à 0,7 cm sont ajoutés à la valeur obtenue de la moitié du devant, ce chiffre est donc soustrait de la valeur du dos.

Tout est beaucoup plus facile et plus rapide que d'écrire à ce sujet. Pour notre exemple :

29 + 0,5 = 29,5 - nouvelle demi-largeur avant

29 - 0,5 \u003d 28,5 - pour le motif arrière

Maintenant, nous faisons le calcul des tucks :

À OT, nous ajoutons une allocation pour un ajustement libre - 3 à 4 cm, selon le style du produit. Pour le motif de base + 3 cm

DE + 3 \u003d 93 + 3 \u003d 96 : 2 \u003d 48 - DE pour la moitié du devant et du dos

58 - 48 \u003d 10 cm Diviser par 4 replis : 10 : 4 \u003d 2,5 cm

Le calcul du motif le long de la ligne des hanches se fera également plus tard.

Nous fabriquons la "grille" principale pour le devant et le dos.

Nous commençons à construire la «grille» de base pour le motif avant à partir du point 1 - photo 3. Nous devons dessiner une ligne de cou et 4 lignes horizontales principales.

Le premier est pour la ligne de taille, le deuxième est la ligne des hanches, le troisième est la ligne de poitrine, le quatrième est pour mesurer la largeur de la poitrine.

La distance à la ligne de taille correspond à la mesure DPT - la longueur du devant à la taille, dans notre cas - 50 cm Mettez un point 2 et tracez une ligne horizontale.

À partir du point 2 vers le bas, mesurez 20 cm - il s'agit d'une mesure standard pour les tailles 50 à 58 pour la ligne des hanches. Bien sûr, cela dépend de la hauteur. Votre distance de la taille aux hanches peut être de 18 à 21 cm Mettez un point 3 et tracez une ligne des hanches.

A partir de la ligne de taille vers le haut, mettez de côté la mesure de la profondeur de l'emmanchure. En moyenne, pour la taille 54, il est de 15 à 16 cm, dans notre exemple - 15,5. Mettez un point 4 et tracez une ligne de la poitrine.

Nous avons déjà calculé cette mesure - la valeur de la moitié du devant est de 29,5 cm.Définissez le point 7 et tracez une ligne de base verticale jusqu'à l'intersection avec la ligne des hanches - point 8. Nous calculerons le point sur la ligne des hanches plus tard.

À partir du point 1, mettez de côté 14 à 15 cm vers le bas, placez le point 5 et tracez une courte ligne horizontale pour la largeur de la poitrine. Nous le poursuivrons lorsque nous réaliserons le haut du motif devant.

Encolure semi-circulaire.

Du point 1 à gauche, mesurez 7,5 - 8 cm - mesures standard de la moitié du tour de cou pour les tailles 50 - 58. Mettez un point 6. La profondeur est toujours de 7,5 à 8 cm - elle est ajustée en fonction du style du produit.

Pour le devant, la base est prête. Je vous conseille de créer immédiatement une telle base pour le motif du dos - vous serez sûr que dans modèles prêts à l'emploi vous correspondez complètement à toutes les lignes de base et à la ligne de côté.

Base pour le dos.

À partir du point 9 vers le bas, mettez de côté la mesure de DST - la longueur du dos jusqu'à la taille. Nous l'avons égal à 43 cm - point 10. Tracez une ligne de taille horizontale à partir du point 10.

À partir du point 10, tout comme sur le motif de devant, la distance jusqu'au point 12 est de 20 cm - tracez une ligne des hanches.

À partir du point 10 vers le haut - mettez de côté la mesure GP \u003d 15,5 cm - tracez une ligne de poitrine. La longueur de cette ligne sur le motif arrière est de 28,5 cm Mettez un point 11. Vous pouvez tracer une ligne de base verticale vers le bas de la même manière que sur le motif avant.

Dessinez un décolleté - du point 9 à droite, réservez 7,5 ou 8 cm - point 13, et vers le bas - 2 - 2,5 cm - c'est la profondeur de la découpe dans le dos.

Alignez 2 feuilles de papier calque avec les bases du devant et du dos - toutes les lignes horizontales de la poitrine, de la taille et des hanches doivent correspondre - photo 3.

Construire un patron pour le haut du devant en taille 54.

Nous commençons à faire le haut du devant. Du point 6 à gauche, tracez une ligne de 9 cm de long - point 14. En bas - 2,5 cm - point 15. Dessinez la première ligne de la couture d'épaule de 8 à 10 cm de long - ligne pointillée sur la photo 4. Nous préciserons la longueur de l'épaule plus tard.

Sur la ligne des épaules, du point 6 vers la gauche, mesurez 6,5 cm - le point de départ de la poitrine repliée.17.

Sur la ligne de poitrine du point 4 à gauche, placez le point 18 - le centre de la poitrine.

Calcul : (CG + 1) : 2 = (20 + 1) : 2 = 10,5 cm

À partir du point 18, tracez une ligne pointillée verticale jusqu'à l'intersection avec la ligne des hanches - ce sera le centre du repli avant. Continuez jusqu'à 3 - 4 cm

Du point 1 à l'intersection avec la ligne courte résultante, mettez de côté la mesure VG - 32 cm Point 19 - photo 5. Reliez les points 17 et 19.

Le point de hauteur de poitrine 19 peut parfois coïncider avec la ligne de poitrine. Mais le plus souvent - plus haut de 2 à 3 cm.

Du point 17 à gauche le long de la ligne d'inclinaison de l'épaule, mettez de côté une mesure de la solution de tuck. Pour la taille 54, avec un gaz d'échappement - 108 cm, il est de 11,5 cm Avec un gaz d'échappement = 110 cm - 12,5 cm, avec un gaz d'échappement = 100 cm - 9,5 cm, avec un gaz d'échappement = 104 - 105 - 11 cm , avec un gaz d'échappement = 122 - 125 - 15 cm

Mettez un point 20. Reliez les points 19 et 20. Le repli de poitrine fini devant est sur la photo 6.

Déterminez la largeur avant.

Reliez les points 17 et 20, pliez le motif - vous obtenez un pli tuck avec le haut au point 19 - photo 7.

Continuez la ligne de l'épaule et la ligne de la largeur de la poitrine.

Sur la ligne d'épaule, à partir du point 20, réservez 6,5 cm - point 21. Dans notre exemple, mesurez Shpl - largeur d'épaule = 13 cm - c'est le segment entre les points 1 et 21.

Nous calculons la mesure de la largeur de la poitrine:

(SHG + 1) : 2 = (38 + 1) : 2 = 19,5 cm

Continuer la ligne de largeur poitrine à partir du point 5, réserver une distance de 19,5 cm et mettre un point 22 - photo 7.

À travers les points 21, 22 et 7, tracez une ligne lisse de l'emmanchure avant.

Parfois, le point 22 s'avère trop décalé vers le repli de la poitrine. Dans ce cas, revérifiez que vous avez bien mesuré votre tour de poitrine. Ou ajoutez 0,5 à 0,7 cm vers la ligne d'emmanchure pour rendre le motif proportionnel.

Construction de pinces avant.

À partir du point CG 18, vous avez déjà tracé une ligne pointillée jusqu'à la ligne des hanches - mettez un point 23 - photo 8.

Selon notre calcul, la taille des plis sur le motif du devant et du dos, sur les lignes latérales - 2,5 cm chacune

A partir du point 24, à l'intersection de la ligne pointillée du centre de la pliure et de la ligne de taille, réservez 1,2 cm à droite et à gauche.Au total, vous obtenez 2,4 cm

Du point 25, qui se situe à l'intersection de la ligne de taille et de la ligne de base verticale que vous avez tracée sur le côté, du point 7 au point 8, réservez également 2,5 cm vers la droite - point 26.

La finition du patron de devant de la taille 54 est la ligne des hanches.

Nous calculons le volume total des hanches avec des allocations:

OB + 3 = 116 + 3 = 119

Nous divisons la valeur résultante en deux: 119 : 2 \u003d 59,5 cm Peut être arrondi à 60

60 - 58 = 2cm

Comme nous avons 2 coutures côtés, sur les motifs devant et dos, nous divisons 2 par 2 = 1 cm

Le fait est que dans cette méthode de construction d'un motif - la base du devant, toutes les dimensions horizontales sont calculées par rapport à la ligne verticale de base qui passe par les points 7 et 8. Par conséquent, nous ne calculons pas la valeur absolue de la moitié de la circonférence des hanches, mais relative.

Et le chiffre résultant de 1 cm montre de combien de cm la ligne des hanches sera plus longue que la ligne de la poitrine. Sur la photo 9, cela apparaît plus clairement - le point 27 à gauche de la ligne des hanches, situé à 1 cm à gauche de la ligne de base.

Vous pourriez vous retrouver avec un chiffre de la moitié des cuisses avec des allocations inférieures à la moitié de l'OG avec des allocations. Par exemple, si à OG \u003d 108 cm, ENVIRON \u003d 109 cm

112:2=56cm

Dans ce cas, nous soustrayons 56 de 58. Nous divisons également les 2 cm résultants par 2. Mais la ligne de hanche sera décalée de la ligne de base de 1 cm vers la droite - point 28. Avec une mesure différente d'OB, le point sur la ligne des hanches peut coïncider avec la ligne de base.

Bas d'emmanchure.

Vérifiez votre demi-cercle au bas de l'emmanchure devant - si vous dessinez un angle droit avec une longueur de côté de 6,5 cm, alors la diagonale sera de 2,8 - 3,2 cm - flèches jaunes sur la photo 9.

La base du motif fini du devant est de 54 tailles avec les valeurs principales - sur la photo 10. La longueur du point d'encolure 1 à la ligne des hanches est de 70 cm, la longueur jusqu'à la ligne de devant est de 50 cm, la longueur de la ligne de poitrine est de 29,5 cm, la longueur de la ligne de taille avec un repli central de 2,5 cm - 27 cm, la longueur des hanches - 30,5 cm

Nous allons construire un patron de base pour le dos de la taille 54, apprendre à bien répartir la taille des pinces au niveau de la taille et de la couture côté pour les silhouettes à taille fine, vérifier la pente de la ligne d'épaule à l'aide de deux mesures supplémentaires.

Patrons-base de robes pour dames chics ! étape par étape, très Instructions détaillées pour les tailles 54 et 60 ! + d'idées de créateurs de mode !

Cet article est dédié aux femmes rondes. Nous examinerons et apprendrons comment créer des patrons en utilisant plusieurs méthodes utilisées lors de la couture de vêtements pour femmes obèses. Ici sont utilisés instructions étape par étape dessins de construction de la base de la robe, des manches, etc.
A titre d'exemple, dans la première option, nous prendrons des mesures qui correspondent à la taille 54 (tour de poitrine 108cm), pour ainsi dire, pour les femmes de splendeur moyenne. Dans la deuxième option, nous utilisons, à titre d'exemple, les mensurations correspondant à la taille 60 (tour de poitrine 120cm), pour les femmes aux formes plus magnifiques. Dans les deux cas, nous construisons des modèles de base pour une robe de silhouette semi-adjacente, conformément à cela, nous prenons en compte la tolérance pour un ajustement libre le long des lignes de la poitrine, de la taille et des hanches.

Vous prenez des mesures à partir de votre silhouette ou de la silhouette de la personne pour qui vous allez coudre une robe.

Dans tous les cas, nous vous recommandons, après avoir construit un dessin et créé un motif, de le vérifier sur quelque chose de simple. Par exemple, cousez une robe de chambre à partir de tissu bon marché. Si vous n'êtes pas sûr du tout, utilisez une vieille feuille ou une autre chose qui a fait son âge pour la couture.

En guise de mot d'adieu: je vous souhaite du courage dans vos efforts, de la persévérance, de la persévérance et de la patience dans la réalisation de votre objectif. Pas à pas, en avançant, vous surmonterez le chemin de la perfection.

Nous utilisons des instructions précises étape par étape pour la construction de dessins afin de démontrer et de vous convaincre qu'en fait, tout n'est pas aussi compliqué qu'il n'y paraît à première vue. Lorsque vous regardez le dessin fini du motif de base et que vous n'avez rien rencontré de tel auparavant, vous pouvez avoir l'impression que tout cela est incroyablement difficile et presque impossible. Cependant, je note que l'impossible est le plus souvent quelque chose que nous n'avons pas encore essayé de faire. Bonne chance!

ROBE SEMI-AJUSTANTE POUR FEMME DE COMPLETITUDE MOYENNE (par exemple, taille 54)

Il existe quelques différences entre les méthodes proposées. dans les méthodes de prise de mesures, dans le nombre de mesures, dans le nom des mesures, etc. Dans cette technique, la procédure de prise de mesures est la suivante :

Commençons à construire.

Longue robe.
A partir du point P vers le bas, on reporte la mesure de la longueur de la robe Di (100 cm) et on met le point H.

Profondeur d'emmanchure.
À partir du point P vers le bas, nous reportons la mesure prise de la profondeur de l'emmanchure (Gpr \u003d 21 cm) et définissons le point G.

Taille.
À partir du point P vers le bas, nous reportons la mesure mesurée de la longueur du dos à la taille (Dst \u003d 39 cm) et posons le point T.

Ligne de hanche.
Du point T vers le bas, généralement 18 - 19 cm sont déposés. Nous prendrons la valeur moyenne de 18,5 cm et mettrons le point B.

Des points G, T, B et N vers la gauche à angle droit, on trace des lignes horizontales : les profondeurs de l'emmanchure, de la taille, des hanches et du bas.

Largeur dos.
Du point G vers la gauche, nous mettons de côté la mesure mesurée de la largeur du dos Wc (19,5) plus 0,5 cm (augmentation pour ajustement libre) et le point de consigne G1 :
GG1 \u003d Ws + 0,5 \u003d 19,5 + 0,5 \u003d 20 cm.

Distance à la ligne de touche.
A partir du point G1 vers la gauche, mettez de côté la moitié de la largeur mesurée de l'emmanchure Shpr (12,5) moins 1 cm et fixez le point G2 :
G1 G2 \u003d Spr : 2 - 1 \u003d (12,5 : 2) -1 \u003d 5,25 cm.
À partir du point G2, nous traçons une ligne droite vers le bas et à son intersection avec les lignes de la taille et des hanches, nous fixons les points T2 et B1.

Largeur racine.
A partir du point P vers la gauche, écartez 1/3 du demi tour de cou Ssh (19cm) plus 1 cm et fixez le point P1 :
PP1 \u003d 1/3 Ssh +1 \u003d 19 : 3 + 1 \u003d 7,3 cm.

Hauteur des racines.
A partir du point P1 vers le haut, on met de côté la différence entre les mesures de la hauteur du germe Bp (41cm) et la longueur du dos à la taille Dst (39cm) et on fixe le point P2 :
P1P2 \u003d Vr - Dst \u003d 41 - 39 \u003d 2 cm.
Nous connectons les points P et P2 avec une courbe lisse concave. Nous obtenons la ligne du cou du dos (ligne de la pousse).

Hauteur du dossier.
A partir du point T1 vers le haut, nous reportons la hauteur mesurée de l'épaule du dos du VPS (36 cm) et fixons le point P.

À partir du point G1 vers le haut, nous mettons de côté 1/3 de la distance du segment G1P et fixons le point O. Avec une boussole à partir du point O, nous dessinons un arc vers la gauche passant par le point P.

Longueur d'épaule.
A partir du point P2, à partir du centre, avec un rayon égal à 15cm (la mesure de la longueur de l'épaule Dp (13cm) plus 2cm par tuck), on trace un arc jusqu'à l'intersection avec l'arc précédemment construit (voir Fig. . 12). A l'intersection des deux arcs, on place le point P1.
R2P1=13+2=15cm.
Nous connectons les points P2 et P1.

En reliant les points P1, O et G2 avec une courbe lisse, comme le montre la figure 12, nous terminons la construction de l'emmanchure arrière.
Pli d'épaule arrière.
Du point P2 à gauche sur la ligne P2P1, nous mettons de côté 1/3 de la longueur mesurée de l'épaule Dp et définissons le point B;
P2B=13:3=4.3cm.
Du point B vers le bas, tracez une ligne verticale de 8 cm de long et fixez le point B1.

Du point B vers la gauche le long de la ligne P2P1, réservez 2 cm et fixez le point B2. Du point B1 au point B2, nous traçons une ligne de 8 cm de long et définissons le point B3. Nous connectons les points B3P1 avec une ligne droite et obtenons la ligne d'épaule du dos.

Ligne dorsale latérale.
Laissez de côté 2 cm du point T2 à droite et fixez le point T3. Nous connectons les points T3 et G2.

Mise en forme de la taille.
Mettez de côté 1 cm à partir du point T3 vers le haut et du point de consigne T4, reliez les points T4 et T avec une courbe lisse (voir Fig.)

A partir du point B1 vers la gauche, on écarte 1/2 de la différence entre les mesures du demi-tour de hanches C6 avec une augmentation en ajustement libre (60 + 3 = 63 cm) et le deuxième demi-tour de hanches poitrine Cr II avec une augmentation du free fit (54 + 4 = 58cm) et set point B2 :
B1, B2 \u003d (63-58) : 2 \u003d 2,5 cm. Nous connectons les points G4 et B2 avec une courbe lisse.

Largeur bas du dos.
Du point H à gauche, mettez de côté une valeur égale à la largeur du dos le long de la ligne des hanches (voir le dessin, c'est la distance BB2) plus 2-3 cm et définissez le point H1. Reliez les points H1 et B2 par une ligne droite. Laissez de côté 1 cm à partir du point H1 vers le haut et fixez le point H2. Nous connectons les points H2 et H avec une courbe lisse.

Repli du dos.
Nous divisons la distance GG1 en deux et définissons le point G3. À partir du point G3, nous traçons une ligne verticale vers le bas et à son intersection avec la ligne de taille, nous plaçons le point T5, avec la ligne des hanches - le point B3. Prévoyez 4 cm du point G3 vers le bas et du point de consigne B4, et du point B3 vers le haut - 3 cm et du point de consigne B4.

Profondeur de repli.
Du point T5 à droite et à gauche le long de la ligne de taille, mettez de côté 1 cm et placez les points T6 et T7, que nous relions aux points B4 et B4 (voir Fig.).

Construction arrière terminée

Avant de
Nous continuons la ligne du bas du HH1 vers la gauche. À partir du point H1, nous réservons environ 45 à 50 cm et définissons le point H3. Tracez une ligne verticale à partir du point H3 vers le haut. Des points G2, T2, B2 à gauche, nous traçons des lignes horizontales jusqu'à ce qu'elles se croisent avec la verticale. Les points d'intersection avec la verticale sont notés respectivement G4, T8, B5.

Largeur devant.
Du point G4 vers la droite, nous reportons la mesure de la demi-circonférence de la poitrine du deuxième CrII avec une augmentation de l'ajustement libre (54 + 4) moins la largeur du dos avec une augmentation (selon le dessin ГГ1 = 20 cm) et moins la largeur de l'emmanchure (la mesure prise est de 12,5 cm) et fixer le point G5 :
Г4Г5=58-20-12.5=25.5 cm.
À travers le point G5, nous traçons une ligne verticale vers le bas, à l'intersection de laquelle avec la ligne de taille nous plaçons le point T9.

Distance à la ligne de touche. A partir du point G5 vers la droite, réservez la moitié de la largeur de l'emmanchure Shpr (12,5) plus 1 cm et fixez le point G6 :
Г5Г6 \u003d 12,5 : 2 + 1 \u003d 7,25 cm.
Tracez une ligne verticale vers le bas à partir du point G6 et définissez les points T10 et B6 à son intersection avec les lignes horizontales.

Hauteur avant.
A partir du point T8 vers le haut, on reporte la prise de mesure de la longueur du devant à la taille Dpt (44 cm) et on fixe le point P3

Largeur de cou.
Du point P3 vers la droite, on trace une ligne horizontale et sur celle-ci on réserve 1/3 de la demi-circonférence du cou Csh! (19cm) plus 1 cm et on fixe le point P4 :
Р3Р4=19:3+1=7,3 cm.

Profondeur du cou.
A partir du point P3 vers le bas, réservez 1/3 du demi tour de cou Ssh (19cm) plus 1,5 cm et fixez le point P5 :
Р3Р5 \u003d 19 : 3 + 1,5 \u003d 7,8 cm.
Nous connectons les points P4 et P5 avec une ligne droite, la divisons en deux et notons le milieu avec le point O1. Du point O1 vers le bas à angle droit, mettez de côté 1,25 cm et fixez le point 02. Nous connectons les points P5, 02 et P4 avec une courbe lisse et obtenons la ligne du col de l'étagère.

Centre de la poitrine.
Du point G4 vers la droite, on reporte la mesure du centre de la poitrine Tsg (11 cm) et on fixe le point G7. Nous connectons les points P4 et G7.

Hauteur poitrine.
A partir du point P4 vers le bas, en prolongeant la ligne P4G7, on reporte la mesure de la hauteur de la poitrine Bg (29,5 cm) et on fixe le point C.

Fin du repli.
Sur la même ligne à partir du point C vers le haut, réservez 2,5 cm et fixez le point C1. À ce stade, le repli de la poitrine se termine.

La taille de la solution tuck.
À partir du point C vers le haut, nous mettons de côté la mesure mesurée de la taille de la solution du tuck Vr (12 cm) et définissons le point Y. Du point C, à partir du centre, en passant par le point Y vers la droite, nous dessinons un arc.

Ouverture du tuck.
A partir du point U sur l'arc tracé, on écarte la différence entre les mesures du demi-tour de poitrine du deuxième CrII (54cm) et le demi-tour de poitrine du premier CgI (49cm) et on fixe le point U1.
UU1 \u003d CrII - CrI \u003d 54 - 49 \u003d 5 cm Vous pouvez faire cette construction à l'aide d'un compas. A partir du point Y, à partir du centre, tracez un arc de rayon de 5 cm jusqu'à ce qu'il coupe l'arc précédemment construit. Désignez le point d'intersection U1.
Nous traçons une ligne droite passant par les points C1 et U1, en la continuant vers le haut d'une quantité égale à la distance C1R4 et mettons le point P2 :
C1P2 = C1R4.

Hauteur d'épaule avant.
Sur la ligne droite T9G5, en la prolongeant vers le haut, à partir du point T9, nous mettons de côté la hauteur mesurée de l'épaule devant la piste (35 cm) et fixons le point P3.

Point d'emmanchure auxiliaire.
A partir du point G5 vers le haut, réserver 1/4 de la distance G5P3 (4,5 cm) et le point de consigne 03. Le point 03 est un point de contrôle. Lorsque vous mouillez la manche dans l'emmanchure, elle se connecte à la marque sur la manche au point O (voir le dessin de la manche ci-dessous)
Du point 03 avec une boussole au point P3, nous dessinons un arc vers la droite.

Longueur d'épaule. Du point P2, à partir du centre, avec un rayon égal à la mesure de la longueur de l'épaule Dpl, (dans notre cas 13 cm), on trace un arc jusqu'à l'intersection avec l'arc précédemment construit et on fixe le point P4 . Points P4, 03 et
Nous connectons G6 avec une courbe lisse, complétant ainsi la construction de l'emmanchure devant.

Première ligne latérale.
Ecartez 1,5 cm du point T10 à gauche et posez le point T11. Nous connectons les points G6 et T11 par une ligne droite.

Mise en forme de la taille.
Ecartez 1 cm du point T11 vers le haut et posez le point T12. Nous connectons les points T8 et T12 avec une courbe lisse.

Formation de la ligne latérale dans la région de la cuisse.
Du point B6 vers la droite, on écarte 1/2 de la différence entre les mesures du demi-tour de hanches Sb avec une augmentation en ajustement libre (60 + 3 = 63 cm) et le deuxième demi-tour de hanches poitrine CrII avec une augmentation de l'ajustement libre (54 + 4 = 58 cm) et du point de consigne B7 :
B6 B7 \u003d (63-58) : 2 \u003d 2,5 cm.
Nous connectons les points T12 et B7 avec une courbe lisse.

Bas avant largeur.
Du point H3 à droite, mettez de côté une valeur égale à la largeur du devant le long de la ligne des hanches (voir le dessin, c'est la distance B5B7), plus 2-3 cm et définissez le point H4. Nous connectons les points B7 et H4 par une ligne droite. Réserver 1 cm à partir du point H4 vers le haut et régler le point H5.

Rallonge avant.
Laissez de côté 2 cm à partir du point H3 vers le bas et fixez le point H6. Nous connectons les points H6 et H5 avec une courbe lisse.

Construction d'un tuck.
Nous divisons la distance G7G5 en deux et mettons le point G8. À partir du point G8, nous traçons une ligne verticale vers le bas et à l'intersection avec les lignes de la taille et des hanches, nous plaçons les points T13 et B8. À partir du point G8, nous réservons 6 cm vers le bas, et à partir du point B8 vers le haut - 2 cm et définissons les points B5 et B9.

Profondeur de rainure.
Du point T13 à droite et à gauche, mettez de côté 1,25 cm chacun et définissez les points T14 et T15, que nous connectons avec les points B5 et B9. (Voir Fig.)

Chantier terminé.
Mais avant de commencer à couper, ne soyez pas trop paresseux pour prendre un centimètre et vérifier à nouveau les mesures principales. Portez une attention particulière au tour de taille, car dans cette technique, lors de la construction de fléchettes le long de la ligne de taille, ce n'est pas une valeur calculée qui est utilisée, mais une constante. Si, lors du contrôle, vous constatez des écarts importants entre la figure et le dessin (notamment dans le tour de taille), ils peuvent être facilement éliminés en réduisant ou en augmentant l'ouverture des plis le long de la ligne de taille.

Il s'agit d'un dessin de modèle pour la base d'une robe - un guide pour créer une grande variété de modèles. Avant de procéder à la modélisation, il est nécessaire de vérifier le motif, de le «mettre» sur la figure et, si nécessaire, de faire des ajustements. Et seulement après avoir pleinement confiance que tout est en ordre, vous pouvez commencer à créer en toute sécurité.

Et rappelez-vous, la route sera maîtrisée par celui qui marche !

Patron d'une manche à une suture pour la 54e taille.

Pour construire un patron de manche, vous aurez besoin des mesures suivantes :

Rappel : il s'agit de la base (schéma) qui peut et doit être modifiée si souhaité ou nécessaire : longueur de manche, configuration de bas de ligne, largeur (en augmentant ou en diminuant la marge d'ajustement libre), etc.

Construction d'un dessin d'un motif d'une manche à couture unique.
En partant du bord gauche de la feuille de centimètres 7-8, nous dessinons un angle droit avec le sommet au point A.
La longueur de la manche. Du point A vers le bas, on reporte la mesure prise de la longueur de la manche Dr (58cm) et on fixe le point H.

Hauteur des yeux. On réserve 15,5 cm du point A vers le bas (vous aurez un chiffre différent, lisez la suite) et on fixe le point G. On obtiendra ce chiffre en effectuant les calculs suivants : à partir de votre dessin) : la hauteur de l'emmanchure devant est la distance G5P3 (17 cm) plus la hauteur de l'emmanchure du dos est la distance G1P (18 cm), diviser en deux et soustraire 2 cm : AG = (17 + 18) : 2 - 2 cm = 15,5 cm.

Ligne de coude. Du point A vers le bas, nous reportons la mesure prise de la longueur de la manche au coude Drl (34 cm) et fixons le point L. Des points G, L et H nous dessinons des lignes horizontales à droite et à gauche.

Hauteur du rouleau avant. A partir du point G, on réserve une valeur égale au segment G503 (4,25 cm) dans l'emmanchure du devant de la robe (voir le dessin du patron de la base de la robe 54r.) et on fixe le point O Le point O est le point de contrôle lors du tissage de la manche dans l'emmanchure. On le raccorde avec l'emmanchure de la robe au point O3.

Largeur haut de manche. Du point G vers la droite, on retient une valeur égale à la mesure du tour de bras avec une augmentation de l'ajustement libre, divisé par deux (34 + 8 = 42 cm), et on fixe le point G1 :
G G1 \u003d 42 : 2 \u003d 21 cm.
Tracez une ligne verticale de haut en bas passant par le point G1 et placez les points A1 et L1 à son intersection avec des lignes horizontales.

Largeur du rouleau avant. Nous mettons de côté 6 cm du point G vers la gauche, 4,5 cm du point L et 4 cm du point H et, en conséquence, définissons les points G2, L2, H1. Nous connectons les points G2, L2 et H1 comme indiqué sur la fig.

Largeur aux coudes. Du point G1 vers la droite, on écarte la valeur que l'on obtient par les calculs suivants : la distance G G1 (21 cm) moins la distance G G2 (6 cm) et on fixe le point G3 :
Г1Г3=21-6=15 cm.
Tracez une ligne verticale à partir du point G3 vers le bas, à son intersection avec des lignes horizontales, nous mettons les points L3 et H2, à partir desquels nous mettons de côté 2 cm à gauche et mettons les points L4 et H3. Nous connectons les points G3, L4 et H3.

Conception des yeux. Divisez la ligne AA1 en deux et marquez le milieu avec le point C. Mettez de côté 1 cm du point C vers la droite et fixez le point P. Le point P est un point de référence lors du tissage de la manche dans l'emmanchure, il est combiné avec la couture d'épaule de la robe. Tracez une ligne droite du point P vers le bas et placez le point G4 à son intersection avec la ligne G2G3.

Du point A vers le bas, nous mettons de côté 1/3 de la distance AG et fixons le point O1 :
A01 = 15,5:3 = 5,2 cm.
Du point O1 vers la droite, nous traçons une ligne horizontale et à son intersection avec des lignes verticales, nous mettons les points O2 et O3. Du point O1 vers la droite, réservez 1/3 de la distance O1O2 (3,8 cm) et fixez le point O4.

Nous connectons le point C avec le point O4, et nous connectons le point P avec le point O3. Nous divisons les segments résultants en deux et marquons le milieu avec les points O5 et O6. A partir des points O5 et O6 vers le haut à angle droit, réservez 1 cm et fixez les points O7 et O8.

Laissez de côté 3 cm du point G3 à gauche et fixez le point G5. Nous connectons les points O3 et G5 par une ligne droite. Il s'agit d'une ligne auxiliaire pour la construction d'un okat.
En reliant les points G2, O, O4, O7 et C, ainsi que les points P, O8, O3 et G3 avec une courbe lisse, comme illustré à la figure 11, nous dressons le manchon.

Ligne de coude. Mettez de côté 1,5 cm du point L1 vers la gauche et définissez le point L5, à partir duquel nous traçons une ligne verticale vers le bas et à son intersection avec la ligne du bas, nous définissons le point H4.

Conception d'ourlet de manche. À partir du point H, nous mettons de côté 3 cm vers le haut, de H1 à 2 cm, de H3 à 1 cm et fixons respectivement les points H5, H6 et H7. Nous connectons les points H5 et H6 par une ligne droite. Nous connectons les points H5, H4 et H7 avec une courbe lisse.

Construction d'un tuck. Pour pleine main au milieu du chas de la manche, il est recommandé de faire un tuck.
Du point P vers le bas, on fixe la longueur du pli (9 cm) et on fixe le point B. Du point P à droite et à gauche le long du bord de la manche, on met de côté la profondeur du pli (1,5 cm chacun) et tracez une ligne courbe lisse du repli, comme illustré à la figure 14. L'essentiel est de faire en sorte que ces lignes soient identiques.

La manche, selon le style, peut être droite ou avec un repli le long de la ligne du bas. Pour construire un tuck, mesurez la circonférence du poignet. La différence entre la largeur du bas de manche et la mesure de la circonférence du poignet avec une augmentation de l'ajustement libre (19 + 7 = 26 cm) est mise de côté pour le tuck 38 - 26 = 12 cm et H9, que l'on relie au point L5 par une courbe lisse.

Le motif est prêt.
Le dessin du patron pour une manche à couture unique est utilisé pour toutes les tailles.

Vous pouvez télécharger tous les dessins dans un seul fichier.

Patron de robe taille 60. Instructions étape par étape pour créer un modèle.

Pour construire un dessin de modèle, vous devez prendre les mesures suivantes :

Recommandation : Prenez les mesures correctes. Tout le résultat de vos efforts en dépendra.
Pour prendre des mesures avec plus de précision, il est nécessaire de marquer les points de départ : la septième vertèbre cervicale, qui est bien définie lorsque la tête est inclinée, ainsi que la ligne de l'épaule à la base du cou et au point d'articulation du bras avec l'épaule. Utilisez des épingles ou de la craie pour cela si la femme est habillée. Si vous devez mettre un point sur le corps, utilisez un stylo-feutre, qui s'efface facilement avec un liquide contenant de l'alcool après la fin de cette procédure.
C'est bien si la personne dont vous prenez les mesures porte une robe fine, ou mieux, uniquement des sous-vêtements. Lui, ou plutôt elle, puisqu'il s'agit d'une femme, doit se tenir droit, sans tension, c'est-à-dire maintenir votre posture normale. C'est sur cela que j'attire votre attention. Parce que, souvent une femme, en prenant des mesures ou en essayant, surtout si elle voit son reflet dans le miroir, vouloir paraître plus mince, resserrer son ventre, redresser son dos, etc. Le désir de mieux paraître est un bon désir, mais quand en prenant des mesures, cela peut déformer situation réelle de choses. Et une robe bien ajustée sur ajustement, dans la vie ordinaire, ne sera pas aussi confortable que nous le souhaiterions, et comme elle devrait l'être.

Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, éloignez le client du miroir, distrayez-le avec une conversation paisible, attachez une ficelle autour de la taille, marquez les points de départ et procédez aux mesures.

Par exemple, nous avons pris des mesures correspondant à la taille 60, et lors de la construction, tous les calculs seront basés sur les mesures indiquées dans le tableau ci-dessous.

Attention, vous substituez vos propres valeurs dans toutes les formules lors du calcul.

L'expérience de l'utilisation de cette technique pour construire des modèles suggère qu'un excellent résultat est facile à obtenir à une condition : vous devez prendre des mesures avec précision et diligence. C'est de cela que dépend le résultat de tous les travaux ultérieurs.

CONSTRUCTION DU MOTIF D'UNE ROBE SEMI-ADJECTIVE. Taille 60

Nous dessinons dans le coin droit de la feuille de papier préparée un angle droit avec un sommet au point P (Fig. 1).
Longue robe.
A partir du point P vers le bas, on reporte la mesure de la longueur de la robe Di (102 cm) et on met le point N. (Fig. 1).

Profondeur d'emmanchure. A partir du point P vers le bas, on décale la mesure de la profondeur de l'emmanchure Gpr (23 cm) prise et fixe le point G.

Longueur du dos à la taille. A partir du point P vers le bas, on reporte la mesure prise de la longueur du dos à la taille Dst (40cm) et on met le point T.

La longueur de la robe est à la ligne des hanches. Du point T vers le bas, généralement 18 à 20 cm sont déposés. Nous prenons la valeur moyenne de 19 cm et mettons le point B. Des points G, T, B et H vers la gauche, nous traçons des lignes horizontales pour la profondeur de l'emmanchure, de la taille, des hanches et du bas.

Ligne centrale du dos. Ecartez 1 cm du point P vers la gauche et fixez le point P1 (biseau arrière). Nous divisons le segment RG en deux et désignons le milieu par la lettre L. Nous connectons les points P1 et L avec une courbe lisse. Mettez de côté 1,5 cm du point T vers la gauche et réglez le point T1. Les points G, P1 et B sont reliés par une courbe lisse, comme illustré à la Fig.

Largeur dos. Du point G vers la gauche, nous reportons la mesure prise de la largeur du dos Wc plus 0,5 cm (augmentation pour ajustement libre) et fixons le point G1 :
GG1 \u003d 21 + 0,5 \u003d 21,5 cm.
Tracez une ligne verticale passant par le point G1 de haut en bas, placez le point T2 à l'intersection avec la ligne de taille.

Distance à la ligne de touche (à la couture latérale). A partir du point G1 à gauche, réservez 1/2 la largeur de l'emmanchure Shpr (14cm) moins 1cm et fixez le point G2 :
G1 G2=14:2-1=6cm.
La distance à la ligne de touche peut varier, cela dépend de la silhouette et du style. Si la silhouette a un ventre saillant, alors la ligne latérale est plus proche de l'arrière, et si la silhouette a des fesses saillantes, alors plus proche de l'avant. Et, bien sûr, la ligne latérale peut être au milieu de l'emmanchure.
Du point G2 vers le bas, nous traçons une ligne verticale jusqu'à la ligne des hanches et à l'intersection avec les lignes de la taille et des hanches, nous plaçons les points T3 et B1.

Largeur racine. A partir du point P1 vers la gauche, écartez 1/3 du demi tour de cou Csh (21cm) plus 1cm et fixez le point P2 :
Р1Р2=21:3+1=8cm.

Hauteur des racines. A partir du point P2 vers le haut, on met de côté la différence entre les mesures de la hauteur du germe Bp (42 cm) et la longueur du dos à la taille Dst (40 cm) et on fixe le point P3 :
Р2Р3 =42-40=2cm.
Nous connectons les points P3 et P1 avec une courbe lisse.

Hauteur d'épaule arrière. À partir du point T2 vers le haut, nous repoussons la hauteur mesurée de l'épaule du dos du VPS (36 cm) et définissons le point P

Point auxiliaire pour le dessin de l'emmanchure. Du point G1 vers le haut, nous mettons de côté 1/3 du segment PG1 et définissons le point O. Du point O avec une boussole au point P, nous dessinons un arc.

Longueur d'épaule. À partir du point P3 avec un compas (avec un rayon égal à la longueur d'épaule mesurée plus 2,5 cm par contre-dépouille), nous faisons une marque sur l'arc précédemment construit et le point de consigne P1 :
R3P1 \u003d 13,5 + 2,5 \u003d 16 cm.
Nous connectons les points P3 et P1 par une ligne droite.
On distingue la ligne de l'emmanchure du dos. Nous connectons les points P1, O et G2 avec une courbe lisse comme le montre la Fig.

Repli d'épaule. Le long de la ligne P3P1, du point P3 vers la gauche, mettez de côté 1/3 de la longueur d'épaule mesurée et fixez le point B :
P3B \u003d 13,5 : 3 \u003d 4,5 cm.
Du point B parallèlement à la ligne RL, nous traçons une ligne droite de 9 cm de long et définissons le point B1.

Laissez de côté 2,5 cm du point B vers la gauche et fixez le point B2. Du point B1 au point B2, nous traçons une ligne de 9 cm de long et définissons le point B3. Nous connectons le point B3 avec le point P1.

Ligne dorsale latérale. Mettez de côté 2 cm du point T3 vers la droite et mettez le point T4, que nous connectons avec le point G2.

Conception de la ligne de taille. Réserver 1 cm à partir du point T4 vers le haut et régler le point T5. Nous connectons les points T5 et T1 avec une courbe lisse.

Construction de la ligne latérale du dos dans les cuisses. Du point B1 vers la gauche, on écarte la moitié de la différence entre les mesures du demi-tour de hanches Cb et du demi-tour de poitrine du deuxième CrII en tenant compte d'un ajustement libre :
B1B2 \u003d (Sb + 3cm) - (CrII + 4cm) : 2 \u003d 65–64 : 2 \u003d 0,5 cm. Et mettre le point B2
Nous connectons les points T5, B2 avec une courbe lisse. Tracez une ligne verticale vers le bas à partir du point B2 et placez le point H1 à l'intersection avec la ligne du bas. (Ce robe droite). Vous pouvez légèrement élargir le bas de la robe vers le bas. Comment faire, voir le patron pour la taille 54 dans la section Largeur du bas du dos.

Construction d'un tuck. A partir du point G1 vers la droite, réservez 1/3 de la largeur du dos (7cm) et fixez le point G3 (cette distance peut varier). À partir du point G3, nous traçons une ligne droite vers le bas et à son intersection avec les lignes de la taille et des hanches, nous fixons les points T6 et B3, respectivement. Prévoyez 4 cm du point G3 vers le bas et du point de consigne B4, et du point B3 vers le haut - 3 cm et du point de consigne B4.

Profondeur de repli. Sur la ligne de taille du point T6 à gauche et à droite, réservez 1 cm et placez les points T7 et T8, que nous relions aux points B4 et B4.

Construction arrière terminée.

Avant de.
À partir des points G2, T3, B1 et H1, nous traçons des lignes horizontales vers la gauche : les profondeurs de l'emmanchure, de la taille, des hanches et du bas, réservez environ 50 cm sur eux et fixez les points G4, T9, B5 et H2, respectivement. Tracez une ligne verticale passant par ces points de haut en bas.

Largeur devant. Du point G4 vers la droite, on écarte la distance que l'on obtient à la suite du calcul suivant : la mesure du demi tour de poitrine du deuxième Cr II (60 cm) plus 4 cm pour un ajustement libre , moins la largeur du dos selon le dessin (21,5 cm) et moins la mesure de la largeur de l'emmanchure Shpr (14 cm ) fixez le point Г5:
G4G5 \u003d 64-21,5-14 \u003d 28,5 cm.
Tracez une ligne verticale passant par le point G5 et placez le point T10 à son intersection avec la ligne de taille.
Nous vérifions la largeur du devant en mesurant la largeur du devant le long des points saillants de la poitrine (ShpII). La largeur du devant dans le dessin doit être supérieure à la mesure prise afin qu'il ne s'avère pas que le produit est rétréci.

Distance à la ligne de touche. Du point G5 vers la droite, nous mettons de côté la moitié de la largeur d'emmanchure mesurée Spr (14 cm) plus 1 cm, définissons le point G6, à partir duquel nous traçons une ligne verticale vers le bas et à son intersection avec les lignes de taille et de hanche, nous mettre les points T11 et B6.
G5 G6=14:2+1=8cm

Hauteur avant. A partir du point T9 vers le haut, nous reportons la longueur mesurée du devant à la taille Dpt (47 cm) et fixons le point P4. Depuis le point P4. Tracez une ligne horizontale vers la droite.

Largeur de cou. A partir du point P4 vers la droite, écartez 1/3 du demi tour de cou Csh (21 cm) plus 1 cm et fixez le point P5 :
P4P5 \u003d 21 : 3 + 1 \u003d 8cm.

Profondeur du cou. A partir du point P4 vers le bas, réservez 1/3 de la demi-circonférence du cou Csh (21 cm) plus 1,5 cm et fixez le point P6 :
Р4Р6 \u003d 21 : 3 + 1,5 \u003d 8,5 cm.
Nous connectons les points P5 et P6 avec une ligne droite, la divisons en deux et marquons le milieu avec le point O1. A partir du point O1 à angle droit vers le bas, réservez 1,5 cm et fixez le point O2. Nous connectons les points P5, O2 et P6 avec une courbe lisse et obtenons un décolleté.

Longueur d'épaule à rentrer. Du point P5 vers la droite, mettez de côté 1/3 de la longueur d'épaule mesurée Dpl (13,5) et réglez le point P7 :
Р5Р7 \u003d 13,5 : 3 \u003d 4,5 cm.

Centre de la poitrine. Du point G4 vers la droite, on reporte la mesure du centre de la poitrine Tsg (12 cm) et on fixe le point G7. Nous connectons les points P7 et G7.

Pente de l'épaule. Ecartez 1 cm du point P7 vers le bas et fixez le point P2. Nous connectons les points P5 et P2.

Hauteur poitrine. A partir du point P7 vers le bas, on reporte la mesure de la hauteur de poitrine Bg (33cm) et on fixe le point C.

Fin du repli. Laissez de côté 2,5 cm à partir du point C vers le haut et fixez le point C1.

La taille de la solution tuck. À partir du point C vers le haut, nous mettons de côté la valeur mesurée de la solution du tuck Vrv (14 cm) et définissons le point U. Du point C au point Y vers la droite, nous dessinons un arc

Solution de récréation. A partir du point Y le long de l'arc tracé, on met de côté la différence entre les mesures, la demi-circonférence de la poitrine du deuxième CrII (60cm) moins la demi-circonférence de la poitrine du premier CrI (53cm) et on fixe le point U1.
AA1= 60 - 53 = 7 cm.
Cette construction se fait commodément à l'aide d'une boussole. Pour ce faire, on trace un arc depuis le point Y avec un rayon de 7 cm jusqu'à l'intersection avec l'arc précédemment construit.
Placer U1 à l'intersection.
Du point C1 au point U1, nous traçons une ligne droite, sur laquelle nous mettons de côté un segment égal au segment C1P2, et définissons le point P3 :
C1P3 \u003d C1P2.

Hauteur d'épaule avant. Sur la droite T10G5, en la prolongeant vers le haut, nous reportons la mesure de la hauteur de l'épaule devant la piste (35,5) et fixons le point P4.

Points auxiliaires de l'emmanchure. A partir du point G5 vers le haut, réservez 1/4 du segment G5P4 (4,65 cm) et fixez le point O3. Le point O3 est un repère lors du tissage de la manche dans l'emmanchure. Du point O3 avec une boussole en passant par le point P4 vers la droite, nous dessinons un arc de rayon O3 P4.

Façonner la ligne des épaules. À partir du point P3, nous dessinons un arc de rayon égal à : la longueur d'épaule mesurée Dpl (13,5 cm) moins la distance P5P2 (4,5 cm) jusqu'à l'intersection avec l'arc précédemment construit. Au point d'intersection nous mettons le point P5.
П3П5=13.5-4.5=9cm.
Reliez les points P3 et P5 par une ligne droite.

La conception de la ligne d'emmanchure.
Nous connectons les points P5, O3 et G6 avec une courbe lisse comme indiqué sur la Fig. 37.
Ligne latèrale. Ecartez 1,5 cm du point T11 à gauche et posez le point T12. Nous connectons les points T12 et G6.

Mise en forme de la taille. Ecartez 1 cm du point T12 vers le haut et posez le point T13. Nous connectons les points T13 et T9 avec une courbe lisse.

Construction de la ligne latérale au niveau des hanches et de la ligne du bas du devant.
Du point B6 vers la droite, on écarte la moitié de la différence entre les mesures du demi-tour de hanches Cb et du demi-tour de poitrine du deuxième CrII en tenant compte d'un ajustement libre :
B6B7 \u003d (Sb + 3cm) - (CgII + 4cm): 2 \u003d 65–64 : 2 \u003d 0,5 cm, et mettre le point B7:
Nous connectons les points T13 et B7 avec une courbe lisse. À partir du point B7, tracez une ligne verticale vers le bas et placez le point H3 à l'intersection avec la ligne du bas. Nous mettons de côté 2 cm du point H2 vers le bas et posons le point H4. Nous connectons les points H4 et H3 avec une courbe lisse, établissant ainsi la ligne du bas (Ceci est une robe droite). Vous pouvez légèrement élargir le bas de la robe vers le bas. Comment faire, voir le patron pour la taille 54 section "Largeur bas devant"

Construction d'une encoche. Nous divisons le segment G5G7 en deux et mettons le point G8, à partir duquel nous traçons une ligne droite vers le bas et à l'intersection avec les lignes horizontales nous mettons les points T14 et B8. Nous mettons de côté 6 cm du point G8 vers le bas, et 3 cm du point B8 vers le haut et fixons les points B5 et B9.
Du point T14 à droite et à gauche, mettez de côté 1,25 cm chacun et mettez les points T15 et T16, que nous connectons avec les points B5 et B9.

Pour les figures complètes, à partir de la taille 60 et plus, il faut tracer une ligne de déviation (rétraction) du devant sur le patron. Pour ce faire, mettez de côté 1-1,5 cm du point B5 vers la gauche (selon le renflement de l'abdomen) et réglez le point B10. Nous connectons les points P6 et B10 par une ligne droite, en la prolongeant jusqu'à la ligne du bas. La ligne tracée est le milieu du front.

Chantier terminé. Mais avant de commencer à couper, ne soyez pas trop paresseux pour prendre un centimètre et vérifier à nouveau les mesures principales. Portez une attention particulière au tour de taille, car dans cette technique, lors de la construction de fléchettes le long de la ligne de taille, ce n'est pas une valeur calculée qui est utilisée, mais une constante. Si, lors du contrôle, vous constatez des écarts importants entre la figure et le dessin (notamment dans le tour de taille), ils peuvent être facilement éliminés en réduisant ou en augmentant l'ouverture des plis le long de la ligne de taille.

Il s'agit d'un dessin de motif de la base de la robe - la base pour créer une grande variété de modèles. Avant de procéder à la modélisation, il est nécessaire de vérifier le motif, de le «mettre» sur la figure et, si nécessaire, de faire des ajustements. Et seulement après avoir pleinement confiance que tout est en ordre, vous pouvez commencer à créer en toute sécurité.

Et en prime, 2 patrons supplémentaires pour modéliser des robes de vacances.

Modèle de robe de soirée.
Le premier modèle de robe de soirée pour femmes en surpoids a une silhouette de corsage qui élimine les plis inutiles et donne à la silhouette la forme souhaitée, et a des empiècements en dentelle qui masquent également les zones à problèmes. Et voici le patron de cette robe :

Modèle de robe de cocktail.
Ce modèle de robe, désormais non plus de soirée, mais de jour - cocktail, a également une silhouette corsage, aux mêmes fins. De plus, la partie jupe de cette robe est faite de plis très, très luxuriants, ce qui détournera également l'attention. Et les bijoux de créateurs vous aideront à être particulièrement époustouflant ! Voici un patron pour cette robe de cocktail.

Maintenant quelques idées d'inspiration ! Tous les modèles sont présentés par des maisons de couture de créateurs. Ces robes coûtent 150 $ et plus.

Cet article est dédié aux femmes rondes. Nous examinerons et apprendrons comment créer des patrons en utilisant plusieurs méthodes utilisées lors de la couture de vêtements pour femmes obèses. Il utilise des instructions étape par étape pour construire des dessins pour la base de la robe, les manches, etc.
A titre d'exemple, dans la première option, nous prendrons des mesures qui correspondent à la taille 54 (tour de poitrine 108cm), pour ainsi dire, pour les femmes de splendeur moyenne. Dans la deuxième option, nous utilisons, à titre d'exemple, les mensurations correspondant à la taille 60 (tour de poitrine 120cm), pour les femmes aux formes plus magnifiques. Dans les deux cas, nous construisons des modèles de base pour une robe de silhouette semi-adjacente, conformément à cela, nous prenons en compte la tolérance pour un ajustement libre le long des lignes de la poitrine, de la taille et des hanches.