Tworzenie ubrań dla dzieci to dziedzina sztuki i rzemiosła wymagająca głębokiej dodatkowej wiedzy. Ogólne zasady nowoczesny kostium - prostota, wygoda i piękno - uzupełnia modelowanie odzieży dziecięcej ścisłymi wymaganiami opartymi na cechach rozwoju, specyfice wieku i psychologii dziecka. Modelowanie odzieży dziecięcej polega na uwzględnieniu specyfiki budowy ciała i psychologii dziecka w różnych okresach jego rozwoju, wymagań higienicznych i pedagogicznych.

Wszystko to prawda, ale jest bardziej odpowiednie dla tych, którzy tworzą odzież dziecięcą dla ogółu społeczeństwa. Szyjemy na indywidualne zamówienia i myślę, że nie warto studiować jako projektant mody, aby szyć dla swoich dzieci. Wystarczy wziąć pod uwagę podstawowe zasady modelowania i projektowania.

Przez większość czasu po prostu zmieniam bazę. Tym razem modelowanie odzieży dziecięcej zostało przeprowadzone na podstawie wykroju.

Wszystko było bardzo proste. Postanowiłem zrobić koszulę z karczkiem i mankietami.

Oto, co piszą na ten temat w inteligentnej książce:

Jarzmo. Kokietka, naramienna część stanika, ma ogromne znaczenie w budowie formy i poszukiwaniu proporcjonalnej artykulacji sylwetki dziecka. Może mieć różne konfiguracje i rozmiary oraz sugerować odpowiednie rozwiązania sylwetkowe. Tak więc linia krótkiego karczka dzieli ubrania w kontraście, linia wydłużonego karczku - w zbliżonej proporcji. W tych samych proporcjach następuje podział figury. Wysokie (krótkie) karczek optycznie wyszczupla sylwetkę przedszkolaka, a dolna część sukienki zebrana wzdłuż krawędzi karczku ukrywa wypukłość brzucha.
Jarzmo jest konstruktywnym, a czasem dekoracyjnym detalem. Z jego pomocą tworzona jest niezbędna objętość formularza, która jest obowiązkowa dla dziecka. Formowanie odbywa się poprzez formowanie tkaniny z marszczeniami, zakładkami, fałdami bezpośrednio z dolnego cięcia kokietki. Często suknia obszyta jest haftem, aplikacjami, przeszyciami wzdłuż karczku; czasami jest wykonany z materiałów o różnych kolorach i fakturach.

A oto, co przydarzyło mi się tym razem. Wszystkie f Zgłoszenia są klikalne, aby zobaczyć je w większym formacie wystarczy kliknąć na zdjęcie.

Tak to wygląda na moim synu

Jeśli zauważysz, wprowadzono następujące zmiany:

1. karczek z zamkiem błyskawicznym
2. mankiety
3. stój kołnierz

Poniższy rysunek przedstawia całe modelowanie odzieży dziecięcej na przykładzie wzoru koszulki polo.

Wzór można jeszcze wymodelować. Na przykład, jeśli szyłem dla dziewczynki, fałdy można układać na dole półki. Aby to zrobić, wystarczy rozsunąć dolną część o rozmiar fałd. A jarzmo dla dziewcząt można było skrócić. To moim zdaniem będzie wyglądało bardziej harmonijnie.

Podobnie w dolnej części rękawa można było wykonać przedłużkę i ułożyć fałdy.

To tak jak na schemacie

Wycinanie kołnierza stojaka jest również bardzo proste. Aby to zrobić, zmierz długość szyi bluzki i weź szerokość według własnego uznania. Mam gotową szerokość 4 cm.

Możliwe byłoby wykonanie takich stójek, jak na zdjęciach poniżej.Zdjęcie z internetu

Modelowanie odzieży dziecięcej nie powinno być bezmyślne, ale uwzględniać pewne czynniki. Na przykład należy pamiętać, że dziecku powinno być wygodne zdejmowanie i zakładanie ubrań, korzystanie z niektórych jego elementów. Bardzo wygodna odzież dla dzieci to pół-kombinezon. Przeczytaj więcej o kombinezonach pół-kombinezonów
Chcę również powiedzieć, że jedną z podstaw branych pod uwagę w modelowaniu odzieży dziecięcej jest uwzględnienie właściwości tkanin. Wysokiej jakości odzież dziecięca jest niemożliwa bez odpowiedniego doboru tkanin. Przeczytaj o tkaninach na odzież dziecięcą

Modelowanie odzieży dziecięcej wydaje się polegać na uwzględnianiu trendów w modzie. Wszystko to oczywiście jest prawdą, ale czasami proporcje sylwetki dziecka mogą być zniekształcone.

Jak się mam? Biorę pod uwagę kolor, wystrój odzieży dziecięcej, niektóre jej elementy, ale czasami praktycznie nie zmieniam podstawowego projektu. Przy okazji, około trendy w modzie czytać w odzieży dziecięcej.

To wszystko, co chciałem powiedzieć o modelowaniu odzieży dziecięcej. Wszystko, jak zawsze, zależy od Twojej wyobraźni. Byłoby podstawowy wygląd udany i zawsze możesz przeprowadzić jego symulację. Najważniejsze, że dziecko to lubi, jest wygodne i piękne!

Chciałbym poznać Twoją opinię. Jak projektujesz ubrania dla dzieci?
Jeśli chcesz wiedzieć inaczej ręcznie robione wióry do szycia lub potrzebujesz wzorów, a może MK, a następnie kliknij przyciski i idź we właściwe miejsce.

Tworzenie ubrań dla dzieci to dziedzina sztuki i rzemiosła wymagająca głębokiej dodatkowej wiedzy. Ogólne zasady nowoczesnego stroju - prostota, wygoda i piękno - są uzupełniane w modelowaniu odzieży dziecięcej ścisłymi wymaganiami opartymi na cechach rozwoju, specyfice wieku i psychologii dziecka. Podczas modelowania ubrań dla dzieci należy wziąć pod uwagę specyfikę budowy ciała i psychologii dziecka w różnych okresach jego rozwoju, wymagania higieniczne i pedagogiczne. Dlatego w ten proces zaangażowani są specjaliści różnych zawodów:
artyści, projektanci, technolodzy, lekarze, nauczyciele.
Odzież dziecięca powinna być wygodna i piękna, trwała i tania, powinna ozdabiać dzieci i sprawiać im radość, przyczyniać się do prawidłowego fizjologicznego rozwoju organizmu dziecka oraz promować edukację estetyczną i etyczną młodych obywateli.

MODA I JEJ ODBICIE W ODZIEŻU DZIECIĘCEJ

Nowoczesna odzież dziecięca nie ulega znaczącym zmianom, jak to ma miejsce w ubraniach dorosłych. Przestrzega własnych praw. Forma ubioru, jego sylwetka i długość są określane zmiany związane z wiekiem proporcje ciała

Spotkania dotyczące problematyki modelowania i kultury odzieży dziecięcej, w których biorą udział nie tylko specjaliści – projektanci mody, projektanci, pracownicy przemysłu lekkiego, ale także lekarze, nauczyciele szkolni, wychowawcy dzieci w żłobkach i przedszkolach, pracownicy różnych instytucji oraz organizacje związane z edukacją młodszego pokolenia.
Czołowe domy mody w kraju prezentują na spotkaniach metodycznych kolekcje odzieży dziecięcej i młodzieżowej, a propozycje zespołów kreatywnych są różnorodne.
W oparciu o najlepsze z nich, uogólniając doświadczenia modelowania krajowego i zagranicznego, biorąc pod uwagę czynniki ekonomiczne i zapotrzebowanie ludności, komisja estetyczna opracowuje kierunek modelowania odzieży dziecięcej.
Ten trend staje się powszechny w pracy wszystkich specjalistów w republikach związkowych kraju. Każdy kreatywny zespół rozwija i wzbogaca swoje indywidualne aspekty konkretnymi propozycjami, zgodnie z charakterystyką klimatu, kultury narodowej ludzi i poziomu przemysłowego republiki.
Dlatego odzież dziecięca powinna odzwierciedlać wiodące trendy w nowoczesnym wzornictwie ubioru, cechy naszego stylu: elegancką prostotę, wygodę i celowość form i kompozycji, różnorodność materiałów i wykończeń.
Cechy te są wyjątkowo zgodne z samą naturą odzieży dziecięcej; masywność, pretensjonalność i drobne rozdrobnienie form, obfitość wykończeń i dekoracji są nie do pogodzenia z wyglądem dziecka w każdym wieku.

CECHY MODELU I PROJEKTOWANIA ARTYSTYCZNEGO UBRANIA DZIECIĘCEGO

Proces modelowania odzieży dziecięcej składa się z tych samych etapów, co proces modelowania odzieży dla dorosłych. Jeśli jednak decyzja o składzie ubrań dla dorosłych opiera się na stabilnych proporcjach normalnie rozwiniętej sylwetki, to decyzja o składzie ubrań dziecięcych - budowanie sylwetki, wybór tkaniny i wykończenia, określenie charakteru konstruktywnego i ozdobne linie, kolor, wielkość i kształt detali - posiada własne wzory podyktowane wiekiem, cechami ciała, proporcjami sylwetki i wyglądem dziecka.
Sylwetka modelu odzieży dla dorosłych zależy od celu, mody, materiału i budowy ciała.
W modelowaniu wszystkich rodzajów odzieży dziecięcej działa własne podstawowe prawo: zależność kształtu i sylwetki odzieży od cech wieku budowy ciała.
Najważniejszymi czynnikami określającymi sylwetkę, kształt i długość odzieży dziecięcej są stosunek wielkości głowy do całej sylwetki, stosunek długości tułowia, ramion i nóg oraz stopień naturalnej talii linia ujawnia się w zależności od wieku.
Na tej podstawie wszystkie dzieci są warunkowo podzielone na pięć grup wiekowych:

I-żłobek do Z
II - przedszkole -6
III - gimnazjum 7 -11
IV - liceum (nastoletnie) 2-15
V - junior 16-18

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODZIEŻY DZIECIĘCEJ

Wszystkie rodzaje odzieży dla dzieci muszą spełniać cały szereg współczesnych wymagań porządku użytkowego, praktycznego, higienicznego i artystycznego.
Przyjrzyjmy się każdemu z tych wymagań.
Oczywiste jest, że odzież powinna być przydatna:
grzeje na mrozie, tworzy chłód w upale, chroni przed deszczem i niepogodą. Dlatego ubrania powinny być zróżnicowane pod względem asortymentu, kształtów, materiałów, kolorów, aby zawsze były wygodne, praktyczne w danym otoczeniu – w domu, w placówce oświatowej, na obozie pionierskim, teatrze, czyli ubiór powinien być odpowiedni.
Ekonomiczna strona odzieży dziecięcej jest ważna, ponieważ dzieci szybko się zużywają i szybko je wyrastają. Dlatego zaleca się stosowanie niedrogich tkanin i materiałów wykończeniowych. Wytrzymałość odzieży, czyli maksymalny czas noszenia, zapewnia z jednej strony odporność tkaniny na blaknięcie, pranie, czyszczenie i prasowanie, z drugiej strony prawidłowe zaprojektowanie i precyzyjne wykonanie technologiczne produkt.
Higieniczne właściwości odzieży dziecięcej można zapewnić dzięki zastosowaniu przewodzących ciepło, higroskopijnych, oddychających, lekkich materiałów, a także doskonałemu wzornictwu.
Przewodność cieplną odzieży uzyskuje się dzięki powietrzu znajdującemu się między włóknami tkaniny i tworzącemu szczelinę powietrzną. Im większa jest ta warstwa, tym wyższe właściwości termoizolacyjne odzieży. Na przykład zimą ubrania pokrywają powierzchnię ciała dziecka w 90-95%, tworząc szczelinę powietrzną, która zatrzymuje ciepło. Warstwowanie odzieży zimowej (bielizna, sukienka, płaszcz) przyczynia się do wolniejszej i bardziej równomiernej utraty ciepła z powierzchni ciała.
Równie ważne jest, aby warstwa powietrza stykająca się z ciałem była równomiernie wentylowana, w przeciwnym razie ciało dziecka będzie mokre, co może spowodować chorobę. Dlatego oddychalność i higroskopijność to podstawowe właściwości tkaniny przeznaczonej na odzież dziecięcą.
Bardzo delikatna skóra dzieci szybko ulega podrażnieniu, a nawet zapaleniu w wyniku kontaktu z niektórymi twardymi tkankami. Dlatego konieczne jest, aby tkaniny, z których uszyte są ubranka dziecięce były miękkie i przyjemne dla skóry dziecka.
Równie ważny jest kształt i krój odzieży. Nic w projekcie nie powinno przeszkadzać dziecku, drażnić go, utrudniać swobody ruchów, oddychania, krążenia krwi. Nie zaleca się wszelkiego rodzaju ciasnych pasów i elastycznych taśm, które napinają ciało, wysokich obcisłych kołnierzy, które podpierają szyję i zakłócają normalne krążenie krwi. Odzież powinna być lekka i powinna spoczywać przede wszystkim na ramionach.
Czystość odzieży jest również ważnym wymogiem higienicznym; dlatego konieczne jest łatwe pranie i prasowanie.
W różnych okresach wzrostu i rozwoju dziecka wymagania użytkowo-praktyczne i higieniczne mają nierówne znaczenie: w ubraniach dzieci w jednym wieku przeważają wymagania higieniczne i ekonomiczne, w ubraniach innych - wymagania wygody i praktyczność.
Wymogi artystyczne lub estetyczne obejmują piękno koloru i wzoru materiałów, nowość i elegancję rozwiązania kompozycyjnego, adekwatne do wieku i budowy ciała dziecka; jedność stylistyczna w rozwiązaniu poszczególnych elementów, z której można stworzyć harmonijny zestaw i cały zestaw ubrań.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW I CZĘŚCI UBRANIA DZIECIĘCEGO
Tkaniny, ich kolor i wzór. Podczas modelowania odzieży dziecięcej należy zwrócić szczególną uwagę na wybór tkaniny. Praktyczne i estetyczne zalety wszelkiego rodzaju odzieży dziecięcej zależą od właściwości, koloru, wzoru i faktury materiałów.
Wymogi higieniczne najlepiej spełniają dzianiny i tkaniny bawełniane: są oddychające, higroskopijne, przewodzące ciepło i lekkie. Na letnią odzież dziecięcą najczęściej stosuje się perkal, pique, maya, perkal, popelinę, welon, maty i inne tkaniny bawełniane i lniane oraz cienkie dzianiny.
Odzież zimowa projektowana jest z flaneli, satyny, tartanu, welwetu, wełny, kaszmiru, gęstych dzianin, lekkich i luźnych tkanin wełnianych i półwełnianych o podwyższonej przewodności cieplnej.
Wymogi estetyczne spełniają tkaniny o jasnej, nasyconej lub delikatnej tonacji kolorystycznej.
Pod względem koloru i t tkanina z asortymentu dziecięcego powinna mieć czyste i delikatne odcienie. dzieci (zwłaszcza młodsze) cechuje chęć kontrastowania, żywe kolory, ponieważ dźwięczna, kolorowa kombinacja jest przez niego szybciej zapamiętywana. Dlatego w asortymencie tkanin na odzież dziecięcą najczęściej spotykane są tkaniny, w których wzór i pole występują w kontrastowych zestawieniach kolorystycznych. Należy jednak pamiętać, że zbyt jasne, nasycone odcienie, takie jak pomarańczowy i jaskrawoczerwony, mają negatywny, ekscytujący wpływ na układ nerwowy dziecka, dlatego należy je spożywać w niewielkich ilościach (kokietki, kołnierzyki i mankiety, czapki i rękawiczki). , aplikacje, inkrustacje, paski itp.).
Konstrukcja tkaniny, jej zawartość (temat), rytm, skala i pełnia tkaniny - jest podyktowana wiekiem dziecka, cechami jego budowy ciała, wyglądem i rozwojem umysłowym. W końcu każdy wiek charakteryzuje się pewnym postrzeganiem otaczającego świata rzeczy, zwierząt i roślin. Dlatego tkanina dla dzieci w pewnym wieku musi być wybrana ze wzorem, który będzie zrozumiały dla dziecka, ponieważ wzór służy nie tylko jako piękny wzór tkaniny, ale także niesie ładunek edukacyjny, pomaga dziecku w poznawaniu rzeczywistości , zaszczepiając zamiłowanie do piękna, miłości do przyrody i zwierząt.
Dla młodszych dzieci należy wybrać tkaniny o prostym, wyraźnym i kolorowym wzorze polnych kwiatów (stokrotki, chabry, niezapominajki), zwierzaków i ptaków, mieszkańców lasu oraz postaci z bajek i bajek (niedźwiedź, króliczek, wiewiórka, lis), ulubione zabawki, jagody i owoce, ważki, motyle itp.
Wzór na tkaninie garnituru dla starszych dzieci ma bardziej złożoną treść i formę.
W ubraniach dzieci w różnym wieku dopuszczalne są rysunki o geometrycznych kształtach (paski, kraty, groszki, pierścionki, romby, trójkąty), a także rysunki oparte na motywach ludowych imitujące haft, tkactwo lub koronki. Prostota i barwność ludowych ozdób organicznie łączy się z prostotą kroju i kształtu odzieży dziecięcej. Charakter ludowego wzoru najdobitniej oddają tkaniny brzegowe.
Rozmiar obrazka powinien być mały, proporcjonalnie do odpowiednich wymiarów produktu i całej sylwetki dziecka, ponieważ zbyt duży obrazek może wizualnie zniekształcić sylwetkę.
Prostotę i klarowność wzoru na tkaninie podkreśla i wzmacnia jej wyraźna rytmiczna konstrukcja. Najprostszym i najbardziej akceptowalnym rytmem rysowania (szczególnie dla małych dzieci) jest rytm szachowy. Rytmiczne powtarzanie wzoru na tkaninie przyczynia się do utrwalenia jego wizerunku w pamięci dziecka. Rysunki, zwłaszcza tematyczne, nie powinny gęsto wypełniać tła tkaniny, w przeciwnym razie dziecku będzie trudno je dostrzec.
Długość. Odzież może nadać figurze proporcjonalność wizualną, tj. najbardziej harmonijny stosunek między rozmiarami tułowia, głowy, nóg i ramion, sprawić, że dziecko będzie bardziej smukłe. Dużą rolę odgrywa w tym długość, która jest ustalana zgodnie z grupą wiekową. W odzieży dziecięcej długość jest stosunkowo stała, w przeciwieństwie do długości odzieży dla dorosłych, która zmienia się pod wpływem mody.
Długość sukienek dziewczęcych i spodni chłopięcych określają proporcje sylwetki charakterystyczne dla każdej grupy wiekowej. Tak więc długość sukienki i spodni maluchów i dzieci w wieku przedszkolnym jest bardzo krótka: dolna krawędź sukienki znajduje się na poziomie łona, długość spodni jest nieco niższa. Jeśli zwiększysz długość, tułów stanie się wizualnie ciężki, długi, a nogi staną się krótsze.
W wieku szkoły podstawowej sukienki i spodnie wydłużają się nieco, sięgając do połowy uda. Nogi dzieci w tej grupie wiekowej są znacznie dłuższe, dlatego zmienił się stosunek długości nóg do tułowia. Dlatego konieczne jest wydłużenie ubrań, aby bardziej harmonijnie połączyć długość produktu i widoczną część nóg.
Długość ubrań nastolatków i dzieci w wieku szkolnym odpowiednio wzrasta i sięga górnej granicy kolana w pierwszym, a dolnego w drugim. Jednak wpływ mody znacząco wpływa na długość ubrań dzieci z tych grup wiekowych, stąd możliwe są odchylenia długości w jednym lub drugim kierunku.
Jarzmo. Kokietka, naramienna część stanika, ma ogromne znaczenie w budowie formy i poszukiwaniu proporcjonalnej artykulacji sylwetki dziecka. Może mieć różne konfiguracje i rozmiary oraz sugerować odpowiednie rozwiązania sylwetkowe. Tak więc linia krótkiego karczka dzieli ubrania w kontraście, linia wydłużonego karczku - w zbliżonej proporcji. W tych samych proporcjach następuje podział figury. Wysokie (krótkie) karczek optycznie wyszczupla sylwetkę przedszkolaka, a dolna część sukienki zebrana wzdłuż krawędzi karczku ukrywa wypukłość brzucha.
Jarzmo jest konstruktywnym, a czasem dekoracyjnym detalem. Z jego pomocą tworzona jest niezbędna objętość formularza, która jest obowiązkowa dla dziecka. Formowanie odbywa się poprzez formowanie tkaniny z marszczeniami, zakładkami, fałdami bezpośrednio z dolnego cięcia kokietki. Często suknia obszyta jest haftem, aplikacjami, przeszyciami wzdłuż karczku; czasami jest wykonany z materiałów o różnych kolorach i fakturach.
Obroże. Prosty i czytelny kształt obroży to nieodzowny wymóg dla każdego rodzaju odzieży dziecięcej. Fantazyjne i skomplikowane kołnierzyki nie pasują do dziecięcego wyglądu. Cechy sylwetki związane z wiekiem determinują stopień dopasowania obroży do szyi, tj. ich krój, rozmiar i kształt. W ubraniach małych dzieci z krótką szyją obroże są płaskie, bez stójki i w ogóle nie przylegają do szyi. Im większy kołnierz, tym mniejsze dopasowanie do szyi. Duże kołnierze typu marynarskiego (wycinane) dobrze pasują do sukienek dziecięcych w każdym wieku: dla niemowląt taki kołnierz odpowiada rozmiarowi głowy, rozszerza wąskie ramiona i wizualnie zmienia stosunek osi poziomej i pionowej postaci; duże kołnierze nadają szczególnej elegancji sukience dzieci w średnim i starszym wieku.
Wraz z wiekiem wydłuża się szyja, zwiększa się również stopień dopasowania kołnierza, tj. zwiększa się jego wysokość (stopień), a tym samym zmniejsza się jego rozmiar.
Integralną częścią odzieży dziecięcej są białe kołnierzyki, które nie tylko ją ozdabiają i odświeżają, ale także zaszczepiają u dzieci umiejętności higieniczne (w tym celu
często zdejmowane). Różne obroże mogą osiągnąć znaczną zmianę wygląd zewnętrzny ta sama sukienka lub garnitur. Na przykład duży koronkowy kołnierzyk nadaje ubraniom powagę i elegancję, a skromny mały kołnierzyk - opanowanie i schludność.
Rękawy. Złożone formy rękawów, ich rozcięcie nie odpowiada wyglądowi i budowie ciała dziecka, a także skomplikowanym obrożom. Kształt i długość rękawów w odzieży dziecięcej zmienia się wraz ze zmianą proporcji sylwetki: u małych dzieci ramiona są bardzo krótkie i pulchne, a u średnich i starszych długie i cienkie z dużymi frędzlami. Dlatego w odzieży dziecięcej przeważają długie i krótkie rękawy. Rzadziej spotykane są półdługie rękawy, które w jednym przypadku sprawiają wrażenie, że dziecko wyrosło z sukienki, w drugim podkreślają nieproporcjonalną długość i objętość ramienia.
Długie rękawy o dowolnej konstrukcji (wszywane, jednoczęściowe, raglanowe) są najczęściej ozdobione mankietami w postaci prostego paska, tworzącego małe okrążenie. Gdy ramię rośnie i wydłuża się, rękaw opada z powodu tego zachodzenia na siebie. Ciasne rękawy, które ciasno przylegają do ramienia, są niewygodne dla dzieci, ponieważ utrudniają ruchy.
Wykończeniowy. W projektowaniu odzieży dziecięcej dużą uwagę należy zwrócić na wykończenie.
Charakter wykończenia, jego ilość, tematyka i techniki wykonania technologicznego różnią się w zależności od wieku. Wykończeniem może być: haft ręczny i maszynowy, koronka, aplikacja, warkocz, sznurek, frędzle, sutasz, linia, dzianina, skóra, futro. Ubrania zdobione są również lamówkami, falbankami, falbankami, plisami, plisami, białymi kołnierzykami i mankietami. Wykończenie jest szczególnie szeroko stosowane w ubraniach dzieci z grup żłobkowych i przedszkolnych. Najczęściej jest to aplikacja tematyczna lub haft na podstawie ludowe opowieści, flora i fauna.
Ozdoby w sukienkach i garniturach dzieci w wieku szkolnym to ozdobne przeszycia, kolorowe inkrustacje, wzorzysty warkocz i powój, szyte pionowo i poziomo fałdy i zakładki, falbanki i falbanki. Haft ma inny charakter niż w ubraniach przedszkolnych. Jest to ornament geometryczny i roślinny, często zapożyczony z motywów ludowych.
W ubiorze dzieci w wieku szkolnym aplikacje i hafty wykorzystywane są głównie w strojach sportowych lub roboczych (w formie godła).
Jedną z technik ozdabiania odzieży z tkanin we wzór komórek i pasków jest gra samego wzoru, czyli różne jego umiejscowienie na detalach odzieży.
Falbanka to eleganckie wykończenie dla dziewczynek w każdym wieku. Wzbogaca rozwój kompozycyjny modelu, nadaje sylwetce lekkości, dynamizmu i wyrazistości.
Charakter dekoracji odzieży wierzchniej różni się od dekoracyjnego wzoru lekkiej sukienki. Odzież wierzchnia obszyta jest skórą, aksamitem, sznurkiem, haftowanym sutaszem, wełnianym warkoczem, haftowanym futerkiem (co daje płynne przejście z futra w tkaninę). Najczęściej wykończenie umieszcza się na dodatkach do odzieży: czapce, szaliku, torbie, rękawiczkach.
Należy pamiętać, że odzież dziecięca nie powinna być przeładowana ozdobnymi wykończeniami. Należy zachować proporcjonalność między jego wielkością a ilością dekoracji
w niej.

MODELOWANIE I PROJEKTOWANIE ARTYSTYCZNE ODZIEŻY DLA DZIECI (DO 3 LAT)

Okres niemowlęcy (do 1 roku).

Ta grupa obejmuje niemowlęta. charakterystyczna cecha budowa ciała w tym okresie to duża głowa, krótka szyja, bardzo krótkie nogi i stosunkowo Długie ręce. Wielkość główki dziecka to 1/4 całej sylwetki. Obwód głowy noworodka jest w przybliżeniu równy obwodowi klatki piersiowej, szerokość ramion jest prawie równa połowie obwodu bioder. Środek postaci to pępek (ryc. 370). W pierwszym roku życia dziecko bardzo szybko rośnie.
Do 6-8 miesięcy dziecko prawie cały czas spędza w łóżeczku. Szafa dziecka składa się z pieluch, podkoszulek, koszulek, swetrów, czapek, suwaków, wydłużonych sukienek (ryc. 371).
Ze względów higienicznych długość kamizelek i bluzek jest bardzo krótka, ledwie sięgająca podbrzusza. Wraz z pieluchami i kocykiem stanowią podstawowe ubranka dla dziecka do 5 miesiąca życia. Kiedy dziecko zaczyna samodzielnie siadać i poruszać się, najwygodniejsze dla niego są śpioszki – rodzaj ubioru, który łączy w sobie koszulę, spodnie, pończochy i buty.
Luźny krój, prosty krój, minimalne szwy, nieskomplikowany
wykończenie - niezbędne cechy ubranek dla niemowląt. Odpinane ubranie zapewnia szybką i łatwą zmianę dziecka.
Pierwsza odzież wierzchnia dla niemowląt to lekki, ocieplany, dość obszerny śpiwór bez rękawów oraz kopertowy płaszcz z kapturem. W zależności od pory roku płaszcze kopertowe uszyte są z różnych materiałów, z ciepłą pikowaną podszewką lub podszewką ze sztucznego futra. W chłodne dni rękawy łączy się z rękawami lub wycina z nimi. Wykonane w kroju raglanowym lub z jednoczęściowymi rękawami, z łatwością tworzą opływowy kształt dziecięcej ubranka.
Szczególne znaczenie mają właściwości higieniczne odzieży dla niemowląt. Delikatna i chłonna skóra niemowlęcia w dużej mierze pełni rolę narządów oddechowych i wydalniczych. W związku z tym konieczne jest stosowanie higroskopijnych, porowatych i lekkich dzianin, tkanin bawełnianych - cambric, perkal, które są dobrze prane i łatwe do prasowania.
Kolor tkanin powinien być miękki i delikatny, z przewagą biały kolor i pastelowe kolory: rozbielony róż, niebieski, pistacjowy, morelowy żółty.
Nasycone, jasne kolory są generalnie nie do przyjęcia w asortymencie bielizny i są całkowicie wykluczone dla niemowląt.
Okres malucha (od 1 do 3 lat).

W tym okresie dziecko nadal dość szybko rośnie (1/3 całego wzrostu przypada na wiek 2 lat). Ciało przyjmuje pozycję wyprostowaną, co powoduje skrzywienie kręgosłupa i charakterystyczną postawę tylną. Głowa jest nadal bardzo duża i odnosi się do długości całego ciała jak 1:4,5. Szyja jest nieco dłuższa
(2% długości całej sylwetki), dzięki czemu ramiona stają się niższe i szersze. Brzuch dość duży, łopatki wypukłe. Ciało jest długie, nogi krótkie (ryc. 372, a). Cechą dzieci z tej grupy wiekowej jest również delikatna, różowa skóra oraz intensywny koloryt ust i oczu. Wymienione cechy budowy i wyglądu niemowląt determinują projekt i cechy artystyczne ich ubrań.
Po roku dzieci zaczynają chodzić, a w wieku 2-3 lat aktywniej włączają się w życie: bawią się, chodzą w powietrzu i dużo się poruszają, chociaż ich ruchy są nadal niewystarczająco skoordynowane. Dlatego odzież dla nich powinna być szczególnie wygodna i swobodna oraz trzymana tylko na obręczy barkowej.
Szafa dzieci z tej grupy składa się, oprócz lnu, z lekkiej i topowej sukienki: sukienki, szlafroki, sundresses, bluzki, koszule i spodnie, sandały, fartuchy, kombinezony, żakiety, płaszcze.
Główna forma ubioru dla dziewczynek jest rozciągnięta w dół (kształt dzwonka, ryc. 372, 6). Ta forma ukrywa wypukłość brzucha i wizualnie zmniejsza rozmiar głowy, dzięki czemu sylwetka jest bardziej proporcjonalna.
Rozbudowa formy powinna zaczynać się od obręczy barkowej i można ją osiągnąć na dwa sposoby: od linii ramion (jednoczęściowe przód i tył) oraz od linii karczków. (ryc. 372, 6, c). Formę wysuniętą ku dołowi można wykonać różnymi cięciami: jednoczęściowe półki i tył ze skośnymi szwami bocznymi, przód i tył składający się z kilku części płatkowych, rozsuwany ku dołowi, formowanie tkaniny z linii karczku z marszczeniami, fałdami lub miękkimi zakładkami (ryc. 373).

Kokietki mogą mieć różne kształty, ale krótkie. Taki podział odzieży wizualnie wydłuża dolną część sylwetki i równoważy duży rozmiar głowy.
Ubrania dla chłopców charakteryzują się swobodną prostą sylwetką (ryc. 372, d, e).
Spodnie (przeważnie krótkie) mają prosty lub lekko zwężany kształt. Dobrze komponują się z koszulami, bluzami i kurtkami zakładanymi na spodnie lub wsuwanymi do spodni z klatką piersiową (ryc. 374).

Podczas modelowania ubrań dla dzieci z grupy przedszkolnej, jeśli to możliwe, połącz części ubrań w jedną całość. Na przykład, modelując płaszcz razem z nakryciem głowy, otrzymuje się bardzo wygodną odzież wierzchnią. Zaleta takiego rozwiązania dla odzieży wierzchniej jest oczywista przy porównaniu dwóch modeli (ryc. 375, a). Płaszcz połączony wzdłuż dekoltu z kaskiem sprawia, że ​​sylwetka staje się lżejsza i bardziej umięśniona, odsłania szyję dziecka. Bardzo wygodnym rodzajem odzieży wierzchniej są kombinezony; całkowicie zakrywając ciało dziecka, dobrze chroni je przed różnymi wpływami zewnętrznymi i sprawia, że ​​dziecko jest bardziej smukłe i ruchliwe (ryc. 375, 6).
W przypadku dzieci z grupy przedszkolnej nie zawsze występuje różnica w ubraniach dziewcząt i chłopców, ponieważ liczby dzieci w tym wieku są prawie takie same.

MODELOWANIE I PROJEKTOWANIE SZTUKI
UBRANIA DLA DZIECI W PRZEDSZKOLU (OD 4 DO 7 LAT)

Obserwuje się zmiany w proporcjach dzieci w tej grupie wiekowej – dziecko wyraźnie rośnie i chudnie. Głowa w stosunku do całej sylwetki staje się mniejsza, nogi są znacznie wydłużone. Klatka piersiowa staje się bardziej płaski i szerszy, brzuch mniej wypukły.
W tej grupie wiekowej istnieją pewne różnice między dziećmi zarówno pod względem budowy, jak i ogólnego wyglądu (ryc. 376, a).
Charakterystyczne dla strojów dziewcząt z tej grupy są dwie główne sylwetki: 1) rozciągnięta od góry do dołu od pasa barkowego lub piersiowego (w kształcie litery A); 2) swobodny prosty stanik z przedłużeniem w dół (w kształcie litery D).
Pierwszą formę rozwiązuje się za pomocą wydłużonego jarzma, którego linia niejako tworzy zawyżoną talię (ryc. 376, 6). Druga forma wykonywana jest za pomocą wydłużonego stanika, tworzącego jakby niedocenianą talię, ta sylwetka jest typowa dla żeglarzy, ryc. 376,c).
Podział sukienki za pomocą przeszacowanej lub niedoszacowanej linii talii nadaje dziewczynie proporcjonalność figury i równie dobrze ukrywa wciąż zauważalne wybrzuszenie brzucha.
Projekt podstawowych mundurków dla młodszych dzieci (dziewcząt) w tej grupie wiekowej jest prawie taki sam jak dla małych dzieci. Mundury starszych dzieci (5-7 lat) mają pewne różnice. Stanik z wysoką talią jest lekko zwężony dzięki ściętym szwom bocznym i małym zaszewkom lub plisom z przodu i z tyłu, jakby zmniejszając obwód talii. W połączeniu z rozkloszowaną spódnicą ten kształt stanika tworzy nową sylwetkę.
Sylwetka ubrań chłopców jest taka sama jak w grupie przedszkolnej:
luźne, proste kurtki i krótkie spodnie z klatką piersiową lub ramiączkami.

Dla postaci chłopców z tej grupy najbardziej akceptowalny jest również przeszacowany lub niedoszacowany podział garderoby poprzez łączenie koszul lub marynarek ze spodniami. Koszule i spodnie są najczęściej wykonane z tkanin o różnych kolorach i fakturach, więc noszenie koszuli na spodnie lub wsunięte w nie tworzy różne proporcje części garderoby. Zawyżoną artykulację tworzy się za pomocą spodni z częścią piersiową, niedoszacowaną artykulację tworzy się za pomocą marynarki lub koszuli zakładanej na spodnie.
Koszule i kurtki dla starszych chłopców są często szyte na karczku, co tworzy dodatkową artykulację i nowe proporcje ubioru (ryc. 376, d).

Życie przedszkolaków staje się jeszcze bardziej zróżnicowane. Większość z nich uczęszcza do przedszkoli, gdzie rozpoczyna się ich pierwsza komunikacja z zespołem. Pojawiają się nowe gry i zajęcia. W związku ze zmianą stylu życia przedszkolaków (odwiedzanie przedszkoli, pojawienie się nowych gier, pierwsze kroki w sporcie: narciarstwo i łyżwiarstwo) ich garderoba uzupełniana jest o nowe rodzaje odzieży. Zestawy do przedszkole może składać się z sukienki lub bluzki z sukienką - dla dziewczynek i krótkich spodni lub otwartego kombinezonu z koszulą - dla chłopców. Szczególnie wygodne dla usamodzielniających się dzieci są zestawy, w których wszystkie produkty można odpiąć od góry do dołu za pomocą przedniego zapięcia (ryc. 377).
Do przedszkola i domu wygodny jest również zestaw składający się z bluzki lub koszuli oraz długich spodni z biustem, ozdobionych aplikacją. Na ryc. 378 przedstawia zestaw, w którym na aplikację zastosowano tkaninę koszulową. Ta technika wykańczania łączy części zestawu i ułatwia dobór materiałów wykończeniowych. Taka decyzja zestawu na jednej konstruktywnej podstawie dla dziewczynki i chłopca, ale przy doborze różnych materiałów, wprowadza ogromną różnorodność kolorystyczną w ubrankach dziecięcych.
Integralną częścią garderoby przedszkolaka są zamknięte fartuchy wykonane z łatwo zmywalnych tkanin (len, perkal, satyna, perkal). Są ozdobione aplikacją lub ozdobnym warkoczem. Tematyczne rysunki biżuterii pomagają dzieciom w zespole wyróżnić fartuch.
Zestaw do sportów zimowych i spacerów często składa się z długich spodni lub obcisłych rajstop oraz kurtki z kapturem wykonanej z wodoodpornej tkaniny, materiałów syntetycznych lub welwetu (ryc. 379, a, b). Kurtki ocieplane i obszyte futrem mogą zastąpić płaszcze. Skuteczne wykończenie takich kurtek z reguły to linia, która czyni ją elegancką i trwałą (patrz ryc. 379, 6).
Dużo uwagi w ubraniach przedszkolaków poświęca się zestawom i zespołom. Komplet może stanowić żakiet i spódnica lub koszula i spodnie wykonane z pięknych, kontrastujących kolorystycznie i fakturalnie materiałów. Letnie zestawy dobrze komponują się z lekkimi, lekkimi kurtkami i czapkami z tego samego materiału (ryc. 380).

MODELOWANIE I PROJEKTOWANIE ARTYSTYCZNE UBRANIA DZIECIĘCEJ

Na modelowanie odzieży dziecięcej w szwalni nie da się mechanicznie powtórzyć form odzieży dla dorosłych. Należy wziąć pod uwagę cechy grup wiekowych dzieci, przeznaczenie odzieży, jej praktyczność i ekonomię, design i dekorację.

W zależności od tych warunków projektant mody odnajduje ogólną sylwetkę ubrań odpowiadającą danemu wiekowi, kompozycję ubrań: kształt, materiał i wykończenie.

Modelowanie odzieży dziecięcej: budowanie sylwetki

Jednym z najważniejszych punktów, które decydują o budowie sylwetki odzieży dziecięcej, są proporcje sylwetki dziecka.

Przy określaniu proporcji sylwetki dziecka w różnych grupach wiekowych należy zwrócić szczególną uwagę na stosunek wielkości głowy i tułowia, a także na wizualne postrzeganie linii talii, która dzieli sylwetkę dziecka na górną i dolne części.

Rozmiary ubrań dla dzieci, w zależności od ich wieku, podzielone są na cztery grupy.

Grupa przedszkolna obejmuje dzieci poniżej 3 roku życia; rozmiary odzieży od 20 do 24.

Grupa przedszkolna obejmuje dzieci w wieku od 3 do 7 lat; rozmiary odzieży od 26 do 32.

Grupa szkolna obejmuje dzieci w wieku od 7 do 33 lat; rozmiary odzieży od 34 do 40.

Grupa szkół starszych (nastolatkowie) obejmuje dzieci w wieku od 14 do 16 lat; rozmiary odzieży od 42 do 44.

Rozważ proporcje postaci u dzieci z każdej grupy

U dzieci z grupy przedszkolnej stosunek długości głowy do długości całej figury wynosi 1: 4, szyja jest krótka. Dziecko bezpośrednio pod klatką piersiową zaczyna wybrzuszać brzuch, talia nie jest zarysowana. Wizualną linię talii dla chłopców z tej grupy należy podawać nieco powyżej brzucha lub wcale. Odzież powinna być całkowicie luźna, aby można ją było łatwo zdjąć i założyć; należy również pamiętać, że u dzieci w tym wieku ruchy są nadal niewystarczająco skoordynowane.

U dzieci z grupy przedszkolnej proporcje ciała są już nieco inne. Stosunek długości głowy do długości całej sylwetki wynosi około 1:4,5. Wybrzuszenie brzucha jest nadal znaczące, a talia nie jest zarysowana. Tułów jest stosunkowo wydłużony, a nogi krótkie, dlatego nie należy obniżać linii talii wbrew jej naturalnej pozycji, aby dziecko wyglądało na smuklejsze. Ubrania powinny być, podobnie jak dzieci w grupie przedszkolnej, bezpłatne.

Chłopcy z grupy szkolnej mają również inne proporcje ciała. Stosunek długości głowy do długości całej sylwetki w wieku od 7 do 11 lat wynosi 1:5,5, od 11 do 13 lat -1:6, a od 13 do 16 lat - 1:6,5. U chłopców w wieku 7-8 lat wybrzuszenie brzucha zaczyna zanikać, talia jest zarysowana, aw ubraniach talię można już stopniowo obniżać i mocniej zarysować.

Długość płaszcza, marynarki lub bluzki, majtek lub spodni zależy od ułożenia talii. Chłopcy w wieku do 7 lat trzymają się prosto, ponieważ ich kręgosłup nie nabrał jeszcze zwykłej krzywizny, która pojawia się dopiero w wieku 12-13 lat i zauważalnie zwiększa się w wieku 18 lat.

Odzież dla dzieci, a także dla dorosłych, dzieli się na rodzaje, w zależności od przeznaczenia i przeznaczenia, na grupy jesienno-zimowe i wiosenno-letnie. Zgodnie z warunkowym użytkowaniem odzież dziecięca dzieli się na domową, sportową i mundurową. Z kolei ubrania domowe wyróżniają się jako domowe, codzienne i odświętne. Odzież sportowa może być zróżnicowana w zależności od sportu i gier dla każdej grupy wiekowej.

Modelowanie odzieży dziecięcej: wybór materiału i formy odzieży

Przeznaczenie odzieży, jej sezonowe i przeznaczenie determinuje wybór materiału, ogólny kształt ubioru oraz zdobienie.

Praktyczność i ekonomiczność odzieży dziecięcej nie powinna być sama w sobie celem warsztatu krawieckiego, ale powinna zostać osiągnięta w połączeniu z higieną i innymi wymaganiami dotyczącymi odzieży dla dzieci. Te wymagania dla odzieży są następujące: lekka, wygodna w noszeniu, właściwości termoizolacyjne, dobra oddychalność, możliwość prania, czyszczenia, prasowania itp. ubrania dziecięce powinny być szyte z niedrogich tkanin, stosować niedrogie wykończenia.

Spośród wełnianych i półwełnianych tkanin do szycia odzieży wierzchniej dla chłopców polecane są: kaszmirowa płyta, welon - na garnitury dla przedszkolaków; leotard-mulina, leotard Flora, garnitury garniturowe dla dzieci w wieku szkolnym; rajstopy listopad i pierwsze, szewio z wełnianą podstawą, sezonowe drapowanie, drapowanie na płaszcz - na płaszcz. Z tkanin bawełnianych polecane są: flanelowe, rowerowe, welwetowe, welwetowe itp., z jedwabiu - tkaniny staple.

W przypadku odzieży dziecięcej preferowane powinny być kolorowe, gładkie tkaniny lub tkaniny z małym wzorem, wąskimi paskami, małą kratką, jodełką, żebrem i boucle. Połączenie tkaniny w kolorze i deseniu, aplikacji, skóry, futra, dzianiny, różnych dodatków - guzików, sprzączek, zamków, guzików, a czasem haftu może służyć jako wykończenie ubrań dla chłopców. Wykorzystaj pełen potencjał szwalni.

Projektowanie ubrań dla chłopców można rozwiązać na różne sposoby: użyj kolorystyki i faktury materiału, wykończeń, różnych linii konstrukcyjnych i dekoracyjnych, podziału objętości i płaszczyzn powierzchni odzieży - reliefy, kokietki, paski, paski, fałdy, marszczenia, ozdobne przeszycia, urozmaicają kształty poszczególnych części garderoby – klapy, kołnierzyki, kieszenie, rękawy itp.

Modelowanie odzieży dziecięcej: dokonywanie pomiarów

Wykroje głównych rodzajów odzieży dla chłopców można projektować, podobnie jak dla dorosłych, według metody pomiarowej lub obliczeniowej. Metodą pomiarową konstruowania wykroju położenie głównych punktów na rysunku jest określane na podstawie pomiarów uzyskanych w wyniku pomiaru sylwetki chłopca. Przy metodzie obliczeniowej w warsztatach szwalniczych stosuje się tylko dwa pomiary - obwód klatki piersiowej i wysokość; brakujące pomiary znajdują się na podstawie obliczeń.

Ponieważ budowa ciała większości dzieci w wieku poniżej 7-8 lat jest prawidłowa i trudno jest wykonać pomiary od dzieci w tym wieku, zaleca się budowanie wzorów dla dzieci w wieku przedszkolnym (od 26 do 32 rozmiarów) za pomocą metody obliczeniowej. Przy konstruowaniu wzorów dla dzieci powyżej 8 roku życia lepiej zastosować metodę pomiaru.

Miarę należy brać od małych dzieci przy biustonoszu, a od starszych przy górnej koszulce. Techniki wykonywania pomiarów i ich rejestrowania są takie same jak dla dorosłych.

Pomiary wykonane w celu zbudowania podstawowych rysunków żakietów, bluz i płaszczy. Miejsca do wykonywania pomiarów nie są pokazane na ryc.:

I pomiar - wzrost chłopca. Pomiar ten jest wykonywany pionowo od płaszczyzny czubka głowy do płaszczyzny stopy.

Drugi pomiar - długość do pasa.

Trzeci pomiar to długość produktu.

4. pomiar - szerokość połowy pleców.

Piąty pomiar - długość ramion (ten pomiar stanowi kontrolę).

6. pomiar - długość rękawa.

7. pomiar - obwód klatki piersiowej.

8. pomiar - obwód talii.

Dziewiąty pomiar to obwód pośladków.

10. pomiar - głębokość pach na plecach.

11. pomiar - głębokość pachy przed.

Odzież dziecięca podąża za wszystkimi „dorosłymi” trendami mody, ponieważ dziecięce wzory w czasopismach drukowane są razem z dorosłymi. Wykorzystując dziecięce wykroje do szycia, zaszczepisz swojemu dziecku poczucie piękna od dzieciństwa, dodatkowo Twoje dziecko zawsze będzie ubrane po dziewiątki. Jednak wzory dziecięce różnią się nieco od wzorów odzieży dla dorosłych, co ma swoje powody ze względu na wymagania dotyczące odzieży dziecięcej. Dlatego tworząc lub wykorzystując wykroje dziecięce pamiętaj, że istnieje kilka prostych wymagań dotyczących odzieży dziecięcej, podyktowanych fizjologią, wartościologią i stylem życia dziecka. Ubrania dla niemowląt nie powinny krępować ruchów, dodatkowo dziecko rośnie zbyt szybko, ponieważ dziecięce wzory pozwalają uszyć obszerne ubrania „na wzrost”. Należy również pamiętać, że odzież dla dzieci powinna być lekka, ale ciepła. Ponadto ubranka dla dzieci nie powinny być wykonane z tkanin syntetycznych, które zaburzają prawidłowe oddychanie skóry, ponieważ dziecięce wzory są projektowane specjalnie z myślą o tkaninach naturalnych. Dlatego korzystając z dziecięcych wykrojów w szyciu pamiętaj o jakości tkaniny. Stroje dziecięce powinny być wykonane z higroskopijnych, miękkich i łatwo zmywalnych materiałów. Nawiasem mówiąc, wzory dziecięce zawsze uwzględniają te wymagania ... A wszystko inne to twoja wyobraźnia, którą wzory dziecięce przedstawione w tym artykule pomogą wdrożyć.

Informacje ogólne. Wykonywanie pomiarów

Pomiary muszą być wykonane dokładnie, wyraźnie i szybko (dzieci łatwo męczą się przebywaniem w tej samej pozycji). Podczas dokonywania pomiarów dziecko powinno stać prosto, swobodnie i naturalnie. U dzieci możliwe są różnego rodzaju odchylenia od typowej sylwetki, jak np. wystający brzuszek, zbyt proste lub pochyłe barki, nieregularna budowa klatki piersiowej, skrzywienie kręgosłupa. Niezbędne jest, aby dziecko podczas pomiarów miało dobrze dopasowaną koszulkę i majtki. Wszystkie inne ubrania są usuwane.

Do pomiaru potrzebna jest centymetrowa taśma, warkocz lub gumka do zaznaczenia talii.

Podczas pomiarów taśma centymetrowa nie jest naciągnięta, ale też nie jest trzymana zbyt luźno (ryc. 1).

Zmierz 1. Wysokość. Pomiar ten jest mierzony od najwyższego punktu głowy do podstawy nóg. Trójkąt jest nakładany pod kątem prostym do ściany lub do wnęki drzwi, jak pokazano na rysunku. Tak wskazany wzrost jest mierzony w centymetrach lub jest wskazywany na specjalnej kolumnie do pomiaru wzrostu (rys. 1a).

Środek 2. Obwód szyi. Pomiar ten jest kontrolą, co ma ogromne znaczenie zwłaszcza w ubraniach z zapięciem pod szyją. Usuwają go wzdłuż nasady szyi, aby nie uciskał go, ale nie był zbyt luźny (ryc. 16).

Środek 3. Obwód klatki piersiowej. Centymetrowy lot odbywa się pod pachami do przodu. Miarę wykonuje się swobodnie, a centymetrowa taśma w żadnym wypadku nie powinna zwisać (rys. 1c).

Środek 4, talia. Usuwane są przez najgłębsze miejsce ciała, a u małych i pulchnych dzieci - wzdłuż wystającej części brzucha (ryc. 1d),

Zmierz 5. Obwód bioder. Podczas wykonywania tego pomiaru wzdłuż wystających miejsc pośladków wykonuje się centymetrową taśmę (ryc. 1e).

Środek 6. Długość pleców. Jest usuwany z siódmego kręgu szyjnego do linii talii wskazanej przez warkocz (ryc. 1f).

Środek 7. Szerokość pleców. Zmierz od podstawy jednego ramienia do podstawy drugiego powyżej Topłopatki (ryc. 1hk).

Środek 8. Szerokość przodu. Usunięty w odległości 4-6 cm od podstawy szyi, od jednego wgłębienia pod pachą do drugiego (ryc. 1h).

Zmierz 9. Długość rękawa. Zdejmuje się go z nasady barku (miejsca, w którym ma być wszyty rękaw) i trzymając taśmę, poprowadzić po zewnętrznej stronie ramienia przez lekko zgięty łokieć do nasady dłoni (ryc. 1i) .

Środek 10. Długość spódnicy. Zdejmij z linii talii wzdłuż prawej strony do planowanej długości spódnicy (rys. 1k).

Środek 11. Długość sukienki. Zdejmij z linii talii na środku pleców. Taśma jest nakładana na siódmy kręg szyjny i obniżana do linii talii. Tutaj są trzymane, a następnie opuszczane do wymaganej długości (ryc. 1l).

Środek 12. Długość spodni. Usuwany z talii wzdłuż prawej strony do nasady nogawek. Do krótkich spodni - od talii wzdłuż prawego boku do punktu planowanej długości (rys. 1m).

Tabela rozmiarów dziecka

Podstawy rysowania rysunków

Rysunek główny składa się z pomocniczych linii konstrukcyjnych wykonanych na podstawie wykonanych pomiarów. Narysowane są na nim kontury modelu: linia szyi, linia klatki piersiowej, linia talii, linia dolna itp. (ryc. 3).

Główny rysunek gorsetu dla dzieci poniżej drugiego roku życia

Znajomość budowy prostego rysunku według standardów niemowląt i dzieci do drugiego roku życia ułatwi dalsze wykonanie wzoru z dowolnie wybranego modelu. Projekt powstał na podstawie następujących pomiarów, patrz:

Obwód szyi -.24 (12).

Obwód klatki piersiowej - 46 (23).

Długość pleców - 19.

Szerokość pleców - 22 (11).

Szerokość z przodu - 23 (11.6).

Podstawowa siatka stanika. Rysowanie rozpoczyna się od linii pionowej (ryc. 4a), na której kreślona jest długość grzbietu od punktu 1 do punktu 2.

Segment 1 - 2 \u003d 19 cm.

Długość pleców jest podzielona na pół. Od punktu 3, który oznacza środek pleców, połóż się 1 cm (punkt 4). Narysuj linię poziomą od punktu 4. Ona jest pomocna. Na nim kładzie się połowę pomiaru szerokości pleców, równą 11 cm.

Obliczanie szerokości pachy. Obwód w połowie klatki piersiowej wynosi 23 cm, przy obliczaniu uwzględnia się naddatek 4 cm, tj.:

segment 23 + 4 - 27 cm.

1/4 obwodu klatki piersiowej bez naddatku wynosi 6,7 cm; z dodatkiem - 6,7 + 1 = 7,7.

Segment 5-6 - szacowana szerokość pachy, równa 7,7 cm.

Segment 6-7 - połowa szerokości frontu, równa 11,5 cm.

Prostopadła jest obniżona z punktu 7. Od punktu 2 narysuj poziomą linię w kierunku środka frontu. Zaznaczone punkty są łączone i uzyskuje się dolny prostokąt z narożnikami w punktach 4, 2, 8, 7.

Od punktu 7 kontynuuj rysowanie pionowej linii wskazującej długość przodu.

Segment 8-9 - długość pleców równa segmentowi

19+ 1,5-20,5 cm Punkty górnej części przodu i tyłu są połączone.

Jeśli dziecko ma wystający brzuszek, to podstawowa siatka wymaga zmiany nachylenia linii pośrodku przodu. Aby to zrobić, połóż 0,5 cm na lewo od punktu 8 i uzyskaj punkt 8a. Od punktu 8a do punktu 7 kreślona jest prosta do przecięcia z górnym poziomym - punkt 9a, punkt 10 dzieli odcinek 6-5 na pół.

Na linii z punktu 1 ułóż szerokość szyi, grzbietu równą 1/3 obwodu szyi plus 1 cm, czyli:

7z i 12 - 4 cm; 4 + 1 - 5 cm; ja

Segment 1-11 - Va x 12 + 1 - b cm;

Segment 11-12 - 1,5 cm.

Od punktu 9a szerokość przedniej szyi jest zwolniona, tj. odcinek 1-11 = 5 cm (punkt 13). Głębokość dekoltu jest zwolniona z punktu 9a, to jest: również pomiary 1 / I półobwodu szyi plus 1 \u003d 6 cm (punkt 14).

Ryż. 16. Projektowanie śpiwora Walizka na spacery (model 1)

Od punktu 14 zwolnij szerokość kaptura równą 17 cm (punkt 15).

Prostopadła jest opuszczana od punktu 15, a punkt 16 umieszczany jest w odległości 4 cm od punktu 13. Od punktu 16 odkłada się 3 cm w lewo (punkt 17). Punkty 17 i 11 są połączone. Od punktu 11 ułożyć 3 cm i głębokość podwinięcia 2,5 cm, jak pokazano na rysunku. Od środkowego punktu zakładki ciągnie się w górę pionową linię o długości 7,5 cm, a od punktu 14 linię górnego cięcia przedłuża się o 2 cm (punkt 18). Punkty 18 i 12 łączą się. Od punktu 18 połóż się 2 cm w dół i narysuj zewnętrzną linię kaptura.

CIĘCIE I SZYCIE

Do cięcia umieść wzór śpiwora linią od środka pleców do zagięcia materiału. Dopuszczalne są szwy od 1 do 1,5 cm, w zależności od grubości tkaniny. Szwy na ramionach i bokach są szlifowane, tworząc rogi. Kaptur jest szlifowany, do torby wszyty jest zamek błyskawiczny. Tylna, wydłużona część wszyta jest z przodu, tworząc rogi.

Model 2. Śpiwór z rękawami. Śpiwory wykonane z miękkiej grubej tkaniny lub syntetycznego futra są ciepłe i praktyczne. Rękawy są łączone, z przodu reglan, z tyłu jednoczęściowy. Dół rękawów może być wykonany w formie rękawiczek. Dziecko może również wsunąć rączki przez rozcięcia na dole rękawków. Kaptur, budowany oddzielnie, może być zapinany lub przyszywany.

Do wykonania takiej torby potrzebujesz 2,1 m materiału o szerokości 90 cm.

Wymagane wymiary, patrz:

Obwód szyi - 24 (12).

Obwód klatki piersiowej - 50 (25).

Długość rękawa - 20.

Długość torby - 72.

BUDOWANIE RYSUNKU

Z powrotem. Aby zbudować rysunek pleców, narysuj pionową linię z punktu 1 (ryc. 17a) i odłóż długość śpiwora równą 72 cm. Od punktu 1 narysuj pomocniczą poziomą linię szerokości i najpierw wszystko, odłóż szerokość szyi z tyłu, równą 1/3 pomiaru połowy obwodu szyi, plus 1,5 cm, tj. 5,5 cm (pkt 3). Głębokość szyi jest odejmowana od punktu 1 - jest to 1/3 pomiaru połowy obwodu szyi minus 1 cm, tj. punkt 4. Od punktu 3, 1/2 pomiarów półobwodu klatki piersiowej układa się po lewej stronie plus 2 cm, tj. 14,5 cm (punkt 5). Zaznaczone punkty są połączone. Od punktu 5 na wydłużonej linii poziomej ułóż długość rękawa plus 4 cm, tj. 24 cm (punkt 6). Od punktu 6 obniża się pion, na którym kładzie się 4 cm (punkt 7). Punkt 7 łączy się linią rękawa z punktem 3. 14 cm od punktu 5 (punkt 8). Od punktu 7 kontynuuj pionową linię i połóż na niej 14 cm (punkt 9). Punkty 9 i 8 łączą się i uzyskują linię dolnego cięcia rękawa. Od punktu 8 połóż 7 cm na linii dolnego cięcia rękawa (punkt 10).

Segment 8-11 - 4 cm; cięcie 8-12 - 11 cm.

Zaznaczone punkty są połączone, tworząc linię cięcia. Od punktu 7 połóż 7 cm na linii rękawa (punkt 13). Segment 7-9 dzieli się na pół, punkt środkowy łączy się z punktami 13 i 10 i uzyskuje się dolny krój rękawa.

Od punktu 2 kontynuuj linię środka pleców o 7 cm i narysuj dolny krój, który zostanie połączony z przodem i bokiem torby.

Zanim. Aby zbudować rysunek frontu, rysowana jest pionowa linia. Na nim zwolnij z punktu 1 (ryc. 176) długość śpiwora, równą 72 cm (punkt 2). Kropki 1 leżą po prawej stronie szerokości dekoltu, równej 1/3 obwodu szyi plus 1,5 cm, tj. 5,5 cm (pkt 3). Od pkt. 1 wyznacz głębokość szyi, równą 1/3 obwodu szyi plus 2 cm, tj. 6 cm (punkt 4). Od punktu 3 na linii poziomej układa się pomiar połowy obwodu klatki piersiowej plus 2 cm, tj. 14,5 cm (punkt 5). Prostopadła jest obniżana z punktu 5, linia pozioma jest rysowana od punktu 2 w prawo. Kropki 5 układają długość rękawa plus 4 cm, tj. 24 cm pion pomocniczy jest obniżany z punktu 6 i kładzie się na nim 4 cm (punkt 7), punkt 7 łączy się z górną linią rękawa z punktem 3. Na linii pionowej odsuwa się 14 cm od punktu 5 (pkt 8). Od punktu 7 kontynuuj pionową linię i odsuń 14 cm (punkt 9).

Punkty 9 i 8 łączą się i uzyskują linię dolnego cięcia rękawa. Od punktu 8 połóż 7 cm na linii dolnego cięcia rękawa (punkt 10). Od punktu 8 rysowana jest dwusieczna o długości 4 cm (punkt 11). Aby wskazać długość cięcia od punktu 8, połóż 11 cm (punkt 12). Zaznaczone punkty są połączone i otrzymują linię cięcia. Od punktu 7 połóż 7 cm na górnej linii rękawa (punkt 13). Segment 7-9 dzieli się na pół, a punkt środkowy łączy się z punktami 13 i 10, uzyskując linię dolnego cięcia rękawa. Linia szyi jest podzielona na pół, a punkt środkowy łączy się z punktem 8. Od punktu środkowego ułóż 0,5 cm w górę i narysuj linię raglanową.

Linia przerywana 4-12 jest przedłużeniem linii zamknięcia lewej górnej części.

Aby zbudować rysunek części bocznej, rysowana jest pionowa linia. Długość odcinka 1-2 (ryc. 17c) odpowiada długości linii bocznej i tulei z tyłu, od punktu 2a do punktu 14 (patrz ryc. 176). Szerokość części bocznej od punktu 1 do punktu 3 i od punktu 2 do punktu 4 wynosi 7 cm Segment 1-3 jest podzielony na pół. Środkowy punkt 5 oznacza koniec górnej części boku.

BUDOWANIE RYSUNKU OKAPU

Rysunek przodu kaptura. Rozpocznij rysowanie od pionowej linii wskazującej środek frontu. Od punktu 1 (rys. 17d) odłożyć długość przodu kaptura równą 31 cm, od punktu 1 na linii poziomej odłożyć szerokość kaptura równą 21 cm (punkt 3). Punkty 1-3-4-2 to prostokąt. Od punktu 4 lay up

4 cm (punkt 5). Od punktu 5 zwężają się przed maską dalej
4 cm (pkt 6); segment 5-7 = 1 cm.

Punkty 7 rysują poziomą linię o długości 8 cm (punkt 8). Punkty 8 i 6 łączą się; segment 8-9 - głębokość zakładki równa 3 cm.

Ryż. 17. Zaprojektowanie śpiwora z rękawami (model 2):
a - tył; b - przed; c - część boczna; g - przednia część kaptura; d - tył kaptura.

Od punktu środka zakładki odłóż jej długość równą 10 cm (punkt 10). Punkty 10 i 8, 10 i 9 są połączone i otrzymują linie zakładki.

Kaptur od przodu zwężony o 2,5 cm (punkt 11). Punkty 11 i 9 łączą się; segment 1-12 = 10 cm Punkty 12 i 11 łączą się; segment 3-13 = 11,5 cm Punkty 13 i b są połączone.

Rysunek tyłu kaptura. Rozpocznij rysowanie od pionowej linii wskazującej środek pleców. Od punktu 1 (ryc. 17d) ułożyć 24 cm (punkt 2). Od punktu 1 odłóż szerokość kaptura równą 8 cm (punkt 3). Z uzyskanych punktów budowany jest prostokąt:

punkty 1-2-4-3; cięcie 3-5 = 7,5 cm; cięcie 4-6 = 2,5 cm.

Zaznaczone punkty są połączone i przyjmują zewnętrzną linię tyłu kaptura. Od punktu 3 rysowana jest dwusieczna o długości 2,5 cm.

CIĘCIE I SZYCIE

Podczas cięcia nie zapomnij o naddatkach na szwy. Wzór powinien być umieszczony na środku przodu i tyłu do zagięcia tkaniny. Nić płatowa kaptura przechodzi przez punkty 1-2. Jako przykład możesz użyć śpiwora, w którym zamek błyskawiczny przebiega przez środek. Najpierw musisz uszyć zamek błyskawiczny na środku przodu. W dolnych partiach rękawów wcześniej wykonaj otwory na dłonie. Jeśli jest aplikacja lub jakieś ozdoby, należy je natychmiast przyszyć. Następnie należy połączyć odcinek barkowy rękawa, a następnie wsunąć część boczną między przednią i tylną część śpiwora, łącząc punkty, zaczynając od 2a i kończąc na punkcie 14.

Połącz części okapu. Kaptur jest pożądany, aby zrobić podwójny. Jeśli jest wszyty w szyję śpiwora, wówczas górna i wewnętrzna część są oszlifowane, pozostawiając otwarty krój, który jest przyszyty do szyi. Następnie zszyj przednią stronę kaptura z przednią stroną szyi, łącząc środki. Następnie zawiń wnętrze kaptura na 0,5 cm i przeszyj do krawędzi wzdłuż dekoltu. Gdy kaptur jest gotowy, przeprowadź ścieg wykończeniowy od spodu torebki na całej długości zamka, przez kaptur i zakończ na dole po drugiej stronie. Następnie zszyj spód.

Jeśli twój kaptur będzie zapinany, to szyję można obszyć ukośnym lub podciętym wykończeniem. Następnie należy ułożyć linię mety, jak w pierwszym przypadku, wzdłuż półki, szyi i drugiej półki. Następnie zszyj spód śpiwora.

Zszyj kaptur w kółko, pozostawiając na dole otwór 9-10 cm, odwróć kaptur na lewą stronę, zszyj go ręcznie. Ułóż linię mety w miejscach szlifowania. Pętelki na dole kaptura i guziki na szyi śpiwora.

suwaki
To śpioszki dla niemowlaka od 4 do 9 miesięcy. Przód i nogawki zapinane na guziki. W takim przypadku zmiana pieluch nie stanowi problemu. Raglanowe rękawy nie ograniczają swobody ruchów dziecka. Dół obszyty podciętymi detalami, które po złożeniu tworzą mankiety. Efektowne botki uzyskuje się ze spodni zakończonych stopkami (szpilkami) i ściągniętych wokół podstawy stopy.

Do produkcji takich suwaków wymagane jest 0,8 m tkaniny o szerokości 1,4 lub 1,6 m.

Wymagane są następujące pomiary, patrz:

Obwód klatki piersiowej - 50 (25).

Długość nogawki (od talii do podstawy stopy) -38.

Długość stopy - 12.

BUDOWANIE RYSUNKU

Do modelowania stosuje się główny rysunek przodu i tyłu stanika (patrz ryc. 36), a także rękawy (patrz ryc. 3v), biorąc pod uwagę rozmiar dziecka. Przy wykonywaniu sliderów z wszytymi rękawami rysunki stanika i rękawów pozostawia się bez zmian, a nogawki rysuje się zgodnie z opisem poniżej.

Liść. Po umieszczeniu gorsetu (raglanu) przy linii środkowej i w linii prostej od punktu 1 (ryc. 18a) układa się pomiary y3 półobwodu klatki piersiowej, minus 2 cm, tj. 0,3 cm Prostopadle obniża się z punktu 2, następnie ustala się wysokość cięcia równą 1/2 obwodu półobwodu klatki piersiowej plus 1 cm, tj. 13,5 cm (punkt 3).

Długość od pasa do podstawy stopy (sekcja 2-4) wynosi 38 cm; segment 4-5 = 4 cm; segment 5-6 - 2/3 pomiarów długości stopy, tj. 8 cm

Od punktu 3 odłóż na pomocniczej linii cięcia 1/3 półobwodu klatki piersiowej minus 21 cm, tj. 7,3 cm (punkt 7). Punkt 7 jest połączony z punktem S (punkt przecięcia szyi i przodu stanika). Od punktu 3 do punktu 8 odkłada się również 1/3 wymiarów półobwodu klatki piersiowej minus 1 cm, tj. 7,3 cm Następnie wskazują szerokość dna, odkładając od punktu 6 do 4 cm:

segment 6-9 = 4 cm; segment 6-1 = 4 cm.

Punkt 9 łączy się z punktem 7, punkt 10 z punktem 8. Rysunek jest powiększany z uwzględnieniem naddatku łącznika o 2 cm od punktów 5 i S.

Linie nóg są zwężone od strony środka przodu o 1 cm, z boku o 0,5 cm, od punktu 4 linie montażowe są rysowane do podstawy stopy. Punkty 5a i 56 wskazują, gdzie kończą się szwy nogawki. Na odcinku wskazanym przez punkty 5a, 6, 56 przed stopami wszyte są łapy wskazane przez punkty 4, 1, 5. Raglanowy krój wydłuża się o 1 cm i rysuje linię boczną.

Z powrotem. Rysunek ma linię środkową wzdłuż linii pionowej. Od punktu 1 (ryc. 186) wzdłuż linii talii układa się 1/3 pomiarów obwodu klatki piersiowej, tj. 8,3 cm (punkt 2). Narysuj linię pionową w dół od punktu 2. Wysokość cięcia z tyłu jest o 1,5 cm dłuższa niż wysokość cięcia z przodu.

Segment 2-3 \u003d 1/3 połowy obwodu klatki piersiowej + 2,5 cm + 15 cm.

Sekcja 2-4 = długość nóg od talii do podstawy stopy + 38 cm.

Segment 4-5 = 4 cm.

Segment 5-6 \u003d 1/3 pomiarów długości stopy, tj. 4 cm

Od punktu 3 na linii pomocniczej kładzie się odcinek 3-7 (z rysunku przedniego), plus 1 cm, tj. 8,3 cm (punkt 7), od punktu 3 leżeć 8,3 cm (punkt 8).

Nogawka. Aby zbudować szerokość dolnego cięcia, nogi odsuwa się od punktu 6 w pionie i poziomie o 4 cm (punkt 9 i 5) i 5 cm (punkt 10). Punkty 10 i 8 są połączone linią pomocniczą. Segment nogi od punktu 3 do punktu 4 jest podzielony na pół. Od zamierzonego punktu 11, linia pomocnicza jest rysowana do linii łączącej punkty 10 i 8. Główna linia nogi jest zwężona o 1 cm (punkt 11a). Od punktu 11 wskazana jest pozostała szerokość nóg z odstawieniem długości odcinka 11-11a (punkt 12). Punkty 12, 7 i 9 łączą się. Punkt 13 wyznacza środek segmentu 7-12.

Linia pomocnicza zwęża się o 0,5 cm, wskazują linię wyboru łącznika o szerokości 2,5 cm, dochodząc do punktu 14. Linia cięcia wskazana przez punkty 5a,

6 i 56 są połączone linią z tyłu stopy, wskazaną przez punkty 4, 2 i 5.

Linia cięcia raglanowego jest przedłużona o 1 cm i budowana jest linia boczna.

Podeszwa. Punkty 1 (rys. 18c) wyznaczają długość stopy równą 12 cm (punkt 2).

Sekcja 2-3 \u003d Oz długości stopy, tj. 4 cm

Sekcja 3-4 = sekcja 3-5 = 4 cm.

Zaznaczone punkty są połączone zewnętrznymi liniami stopy, jak pokazano na rysunku.

Klin. Nogawki połączone są klinem wszytym w wycięcie siedziska.

Zbudowany jest kwadrat (ryc. 18d) o bokach równych segmentowi 7-13 (patrz ryc. 186). W tym przypadku segment 7-13 jest równy

7 cm Z punktów 1 i 4 rysunek jest powiększony, dając naddatek na zapięcie 2 cm Pozostały wskazany nadmiar tkaniny o szerokości 2 cm służy do wyboru zapięcia.

Ryż. 18. Wzór suwaków:
a - przed; b - z powrotem; c - stopa; g - klin; d - rękaw

Rękaw. Rękaw jest wydłużony o szerokość zagiętego mankietu, tj. o 4 cm Górny krój jest przedłużony o 1 cm (ryc. 18e).

Podczas cięcia brane są pod uwagę dodatki: 1 cm - wzdłuż linii szyi, przodu, tyłu, rękawów; 1,6 cm - wzdłuż linii raglanowej; wzdłuż linii środka przodu - 5 cm (na kołnierzu zapięcia); wzdłuż wewnętrznego wycięcia u dołu nogawki - 2 cm (na kołnierzu zapięcia); na bocznych szwach - 1,5 cm, wzdłuż linii cięcia stopy i dolnych partiach przedniej i tylnej części - 0,5 cm.

CIĘCIE I SZYCIE

Po wycięciu boczne sekcje przodu i tyłu oraz sekcje rękawów są szlifowane. Odcinki wewnętrznych odcinków nogawek wszyte są od miejsc wskazanych na wzorze kropkami 5 a (rys. 18a, b) do linii wskazujących montaż. Stopki są wszyte, odpowiednio łącząc przednią i tylną część.

Następnie klin jest szlifowany grzbietami nóg wzdłuż górnych części tak, aby punkt 3 na rysunku klina był połączony z punktem 7 na rysunku pleców. Okładzina i tkanina szwów na krawędziach zapięcia wewnętrznych odcinków przedniej części nogawki i klina są zagięte na niewłaściwą stronę pod wewnętrznym środowiskiem z tyłu nogawki. Okładzina jest akceptowana.

	Dziękuję, dzisiaj zbuduję bazę.

O ODZIEŻACH DZIECIĘCYCH I MODZIE

Odzież dziecięca powinna być wygodna i funkcjonalna, a jej kolory powinny być jasne, soczyste, wesołe. Odzież odgrywa ważną rolę w edukacji estetycznej. Piękny garnitur pomaga w kształtowaniu smaku, uczy dokładności i umiejętności zachowania. Podstawą dziecięcej garderoby powinny być rzeczy dopasowane kształtem i kolorem tak, aby można je było łatwo łączyć w zestawy umożliwiające łączenie Różne rodzaje ubrania i bez dodatkowych kosztów pięknie ubrać dziecko. Kombinacje kolorów jednocześnie mogą być najbardziej nieoczekiwane, wystarczy pamiętać o harmonii. W jednym przypadku stosuje się kontrastowe zestawienia czystych tonów, tworząc efekt dekoracyjny, w drugim bardziej subtelne kombinacje budowane są na zwartych odcieniach.

Odzież dziecięca wykonana jest z różnych materiałów: tkanin, dzianin, sztucznych i naturalne futro itp. Tkaniny i dzianiny są równie z powodzeniem stosowane we wszystkich rodzajach odzieży dziecięcej.

Dla dzieci, zwłaszcza maluchów i przedszkolaków, polecane są tkaniny z włókien naturalnych (bawełna, len, wełna, jedwab) o małym i średnim klasycznym wzorze: kwiaty, groszki, klatka, a także tkaniny z motywem tematycznym otaczających znajomych przedmiotów lub obrazów z dziecięcych bajek, piosenek, wierszy.

Wykończenie sukienki w kolorze powinno pozostawać w harmonii z kolorem głównej tkaniny, bez przeciążania produktu. Najlepiej łączyć odzież dziecięcą z różnych tkanin (jednokolorowa - z wzorem, gładka - z tłoczeniem) lub różnych materiałów (tkaniny - z dzianinami, koronkami itp.). Kombinacje mogą być tonalne lub kontrastujące w kolorze. Szyjąc ubranka dla dzieci, możesz używać niemodnych ubrań dla dorosłych.

Dzieci w wieku przedszkolnym są bardzo mobilne, a produkty dla nich powinny być swobodne. Dziewczynkom polecane są sukienki z karczkiem oraz z przedłużoną spódnicą (montaże, plisy, flary itp.). Kształt kokietki (okrągły, prosty, kręcony) należy dobrać do wyglądu dziecka. Na przykład okrągłe jarzmo będzie pasować do dziewczyny o wąskiej twarzy, jarzma z peleryną w dół - pulchnej, pełnej dziewczyny. Dla chłopców można polecić pół-kombinezony i kombinezony jako najwygodniejszy rodzaj odzieży.

Ogólnie rzecz biorąc, odzież dziecięca nie jest tak pod wpływem mody, jak odzież dla dorosłych, poza tym modne linie mogą zniekształcać proporcje sylwetki dziecka. Rozmiar produktu musi odpowiadać rozmiarowi i wzrostowi dziecka, w przeciwnym razie ubranie będzie utrudniało jego ruchy, co jest niedopuszczalne.

Biorąc pod uwagę szybki wzrost dziecka, przy szyciu radzimy zrobić niezbędny zapas materiału w fałdach, szwach i na dole, aby w razie potrzeby można było poszerzyć i wydłużyć produkt.

Aby zbudować rysunek podstawy do zaprojektowania produktu o określonym rozmiarze, musisz wykonać pomiary z postaci dziecka (ryc. 62). Ze względu na trudność w dokonywaniu pomiarów od dzieci w wieku niemowlaka, przedszkolnym i szkolnym (rozmiary 22-36), można określić tylko rozmiar (zmierzyć miarę półobwodu klatki piersiowej drugiego Cr2) i wzrost, a pozostałe pomiary odpowiadające wiekowi, wzrostowi i wzrostowi dziecka, należy pobrać z tabeli pomiarów figur dziecięcych zamieszczonej poniżej. Następnie na wykonany wzór bazowy nanieś wyprofilowane linie i wytnij po nim produkt.

Tabela pomiarów figur dziecięcych
(Powyżej wymiary postaci dziewczynek, poniżej wymiary chłopców)

Miary, cm	Konwencje	Wiek
Przedszkole 2-3 lata	Przedszkole 3-7 lat	Gimnazjum 7-11 lat
Wymiary
Wzrost	R		71,0 77,0	78,0 76,0	89,0 83,0	107 95	119 116	125 122	131 128
			71,0 77,0	85,0 83,0	95,0 89,0	110 101	125 122	131 128	137 134
						113 107	131 128	137 134	143 140
Pół szyi	NAS	11,8 11,8	12,1 12,3	12,6 12,7	13,0 13,0	13,5 13,3	14,0 13,6	14,6 14,2	15,2 14,8
Najpierw połowa biustu	Cr1						31,3	32,9	34,5
Połowa biustu sekunda	Cr2	22,0 22,0	24,0 24,0	26,0 25,0	25,7 25,6	27,1 26,7	27,9 27,4	28,8 28,5	29,7 29,6
Połowa talii	St	22,0 22,0	24,0 24,0	26,0 25,0	25,7 25,6	27,1 26,7	27,9 27,4	28,8 28,5	29,7 29,6
Półobwód bioder	Sat		24,0 24,0	28,0 28,0	31,1 29,7	33,5 31,8	37,6 35,3	39,5 36,8	41,4 38,3
			24,0 24,0	28,0 28,0	31,1 30,2	34,1 32,3	38,0 35,3	39,9 37,3	41,8 39,3
					32,3 30,7	34,7 32,8	38,4 35,8	40,3 37,8	42,2 39,8
centrum klatki piersiowej	Pg						6,8	7,3	7,8
Szerokość tyłu	Shs	9,3 9,3	10,0 10,0	10,4 10,4	11,7 11,5	12,6 12,4	13,9 13,5	14,5 14,2	15,1 14,9
Szerokość drugiej klatki piersiowej	Shg2	9,6 9,6	10,0 10,0	10,0 10,5	11,5 11,1	12,1 11,5	12,8 12,1	13,4 12,7	14,0 13,4
Długość z tyłu do linii talii	Czas		19,0 19,0	21,6 21,6	24,4 23,9	25,4 24,9	28,5 28,4	29,5 29,4	30,5 30,3
			19,0 19,0	22,0 22,6	24,4 23,9	26,4 25,9	29,5 29,4	30,5 30,3	31,5 31,8
					25,4 24,9	27,4 26,9	30,5 30,3	31,5 31,8	32,5 32,1
Długość ramion	Dp		7,7 7,7	7,7 7,7	8,4 8,0	9,1 8,8	10,3 9,6	10,9 10,3	11,5 11,0
Długość rękawa	dr		28,0 28,0	28,8 28,8	30,8 28,4	35,0 33,0	42,1 42,6	44,3 43,8	46,9 46,2
			28,0 28,0	28,8 28,8	32,9 30,7	37,1 35,3	44,5 43,8	46,9 46,2	49,3 48,6
					35,0 33,0	39,2 37,6	46,9 46,2	49,3 48,6	51,7 51,0
Obwód ramion	Op		17,0 17,0	17,3 17,3	19,0 17,9	19,8 19,0	21,0 21,8	22,2 22,0	23,5 22,8
obwód nadgarstka	Oz		10,5 10,5	10,9 10,9	11,6 11,6	12,3 12,2	13,0 12,8	13,4 13,1	13,8 13,3
Połowa talii	obs			31,2 30,3	33,0 32,4	35,1 34,0
				31,6 30,6	33,8 32,7	36,8 35,4
				32,2 30,9	34,6 33,1	37,6 35,7
obwód kolana	OK			22,2 22,3	23,4 23,5	25,2 25,3
				22,6 22,7	24,0 24,1	25,8 25,9
				23,0 23,1	24,4 24,5	26,6 26,1

PROJEKTOWANIE PRODUKTÓW NA RAMIĘ I W PASIE

Konstrukcja rysunku podstawowego projektu sukienki z wszytymi rękawami (Rysunek 365)

Rozmiary 22-36

• Połowa obwodu szyi, Ssh=13,5
• Półobwód klatki piersiowej drugi, Cr2=30
• Talia, St = 27,1
• Szerokość pleców, Ws=12,6
• Szerokość pierwszej klatki piersiowej, Wg1=12.1
• Długość pleców do linii talii, Dst = 27,4
• Długość produktu, Di=50
• Obwód ramion, Op=19,8
• Obwód nadgarstka, Oz=12,3
• Długość ramion, Dp=9,1
• Długość rękawa, dr=39,2

Podczas konstruowania rysunku podane są następujące naddatki na swobodne pasowanie, patrz:

• Półobwód szyi dla rozmiarów 22-30, Psh=2; dla rozmiarów 32-36, Psh=1
• Obwód klatki piersiowej jest drugi dla rozmiarów 22-30, Pg = 8-10; dla rozmiarów 32-36, Pg=7-9.
• połowa pasa dla rozmiarów 22-30, pt=6-8; dla rozmiarów 32-36 pt=5-7.

W lewym górnym rogu kartki umieść punkt A, odpowiadający siódmemu kręgowi szyjnemu na ludzkiej postaci. Od punktu A narysuj pionową linię odpowiadającą środkowi pleców, a na niej odłóż odcinek AH równy mierze długości produktu:

AN=Di=50 cm.

Wcięcie w talii.

W \u003d Dst \u003d 27,4 cm.

Głębokość pachy. Od punktu A połóż pionową linię AG, równą 1/2 pomiaru obwodu barku, plus 1/2 wzrostu swobodnego dopasowania do pomiaru połowy obwodu klatki piersiowej drugi plus 1 cm (dla wszystkich rozmiarów):

AG \u003d Op: 2 + Pg: 2 + 1 \u003d 19,8: 2 + 8: 2 + 1 \u003d 14,9 cm.

Z punktów G, T i H narysuj poziome linie o dowolnej długości w prawo prostopadle do odcinka AN.

Szerokość produktu. Od punktu G odłóż w prawo wzdłuż linii poziomej (linii głębokości pachy) odcinek GG 1, równy wymiarowi obwodu klatki piersiowej drugiego plus 8 cm wzrostu swobodnego dopasowania:

GG 1 \u003d Cr2 + Pg \u003d 30 + 8 \u003d 38 cm.

Przez punkt G 1 narysuj w górę iw dół pionową linię równoległą do środka pleców, odpowiadającą środkowi przodu, a na jej przecięciu z liniami poziomymi umieść punkty T 1 i H 1.

Aby rozłożyć naddatek na swobodne dopasowanie między sekcjami szerokości pleców i szerokości klatki piersiowej pierwszego, a także określić szerokość pachy, należy odjąć od szerokości produktu ( segment ГГ 1) pomiar szerokości pleców i szerokości klatki piersiowej pierwszego:

GG 1 - Shs-Shg1 \u003d 38-12,6-12,1 \u003d 13,3 cm.

W celu swobodnego dopasowania do pomiarów szerokości pleców i szerokości klatki piersiowej należy najpierw dodać 1/10 uzyskanej różnicy:

13,3:10=1,3 cm.

a reszta będzie równa szerokości pachy:

13,3-1,3*2=10,7 cm.

Szerokość pleców to:

Pg \u003d Ws + 1,3 \u003d 12,6 + 1,3 \u003d 13,9 cm.

Szerokość pachy to:

PP 1 \u003d 10,7 cm.

Szerokość półki to:

P 1 G 1 \u003d Wg1 + 1,3 \u003d 12,1 + 1,3 \u003d 13,4 cm.

Oparcie (Rysunek 365a).

Szerokość korzenia. Od punktu A (linia środka grzbietu) odłóż z prawej strony odcinek AR, równy połowie obwodu szyi, podzielonej przez 3, plus 1/2 przyrostu swobodnego dopasowania do miary półobwodu szyi:

AR \u003d Ssh: 3 + Psh: 2 \u003d 13,5: 3 + 2: 2 \u003d 5,5 cm.

Wysokość korzenia. Od punktu P odbuduj w górę pion, na którym odłóż segment PP 1 równy 1/2 szerokości pędu minus 0,5 cm:

PP 1 \u003d AR: 2-0,5 \u003d 5,5: 2-0,5 \u003d 2,3 cm.

Narysuj kiełek delikatną linią, łącząc punkty A i P 1.

Wycięcie na ramię. Od punktu T do punktu P 1 o promieniu równym odcinkowi TP 1 narysuj łuk w prawo (linia przerywana na rysunku). Od punktu P 1 wzdłuż łuku odłóż odcinek P 1 P 2 (długość cięcia barku), równy mierze długości barku plus 2 cm (rozwiązanie zakładki barkowej):

R 1 P 2 \u003d Shp + 2 \u003d 9,1 + 2 \u003d 11,1 cm.

Zakładka na ramię. Od punktu P odłóż w prawo w łuk o długości 3 cm (dla wszystkich rozmiarów), od punktu 3 w prawo - rozwiązanie zakładki barkowej równej 2 cm i narysuj linię równoległą do środka tył, równy 7-8 cm (długość zakładki). Połącz punkty 7-8 i 2. Wyrównaj prawą linię zakładki z lewą i połącz ją z punktem P 2.

Pacha. Połącz punkty P i P 2. Powstały segment jest podzielony na cztery równe części. Od punktu środkowego podziału przywróć prostopadłość w lewo, na której odłóż 0,7 cm, umieść znak kontrolny na poziomie dolnego punktu podziału. Szerokość pachy (segment PP 1) dzieli się na pół i umieszcza punkt P 3. Wykonaj pacha, łącząc punkty P 2 i 0,7 linią prostą, a punkty 0,7, znak kontrolny i P 3 linią gładką.

Półka (Rysunek 365b).

Wysokość szyi. Od punktu T 1 odłóż linię pionową (linia środka przodu) odcinek T 1 B, równy pomiarowi długości pleców do linii talii plus 1/10 pomiaru półobwód klatki piersiowej drugiego:

T 1 V \u003d Dst + Cr2: 10 \u003d 27,4-30: 10 \u003d 30,4 cm.

Z otrzymanym promieniem (30,4 cm) od punktu T 1 do punktu B narysuj łuk w lewo (linia przerywana na rysunku).

Szerokość szyi. Od punktu B odłóż w lewo wzdłuż łuku odcinek BB 1 równy szerokości pędu (odcinek AR):

BB 1 \u003d AR \u003d 5,5 cm.

Głębokość szyi. Od punktu B ułóż linię środka przedniego segmentu BB 2, równą szerokości pędu plus 1 cm:

BB 2 \u003d AR + 1 \u003d 5,5 + 1 \u003d 6,5 cm.

Zrób dekolt. Połącz punkty B 1 i B 2 linią prostą i podziel ją na pół. Od punktu podziału przywróć prostopadłość w lewo, na której odłóż 1/4 długości tego odcinka:

B1 B2:4=8:4=2 cm.

Połącz punkty B 1, 2 i B 2 płynną linią.

Długość ramion przeciętych od najwyższego punktu dekoltu do prawej linii klatki piersiowej (segment B 1 c) wynosi 3 cm (dla wszystkich rozmiarów).

Zakładka w klatce piersiowej. Od punktu w dół narysuj linię równoległą do środka przodu (prawa linia podwinięcia klatki piersiowej) do przecięcia z linią GG 1 i umieść punkt w 1. Od punktu w lewo wzdłuż łuku odcinek BB 2, równy 1/10 obwodu klatki piersiowej drugiego plus 1,5 cm (dla wszystkich rozmiarów):

cc 2 \u003d Cr2: 10 + 1,5 \u003d 30: 10 + 1,5 \u003d 4,5 cm.

Połącz punkty w 1 i 2 (lewa linia zakładki piersi), wyrównaj z prawą linią zakładki i umieść punkt w 3.

Od lewej linii klatki piersiowej (punkt 2) odłóż na bok odcinek 3 P 4 w lewo po łuku, równy pozostałej długości ramion:

w 3 P 4 \u003d Shp-3 \u003d 9,1-3 \u003d 6,1 cm.

Narysuj część barkową półki, łącząc punkty 3 i P 4 linią prostą.

Pacha. Połącz punkty P 1 i P 4. Powstały segment jest podzielony na cztery równe części. Od punktu środkowego podziału przywróć prostopadłość w prawo, na której odłóż 0,5 cm, umieść znak kontrolny na poziomie dolnego punktu podziału. Wykonaj pacha łącząc punkty P 4 i 0,5 linią prostą, a punkty 0,5, znak kontrolny i punkt P 3 gładką.

Pozycja linii cięcia bocznego. Od punktu P 3 (środek pachy) opuść prostopadłą w dół do przecięcia z linią talii i umieść punkt t. Od punktu t w prawo i w lewo odsuń 1 cm dolną linię i umieść punkt H 3 . Aby zaprojektować boczne cięcie półki od punktu P 3 przez lewy punkt 1, narysuj linię do przecięcia z linią dolną i umieść punkt H 3. Wydłuż półkę na środku frontu od punktu H 1 o 2-3 cm Połącz punkty 2-3 i H 3 płynną linią.

Notatka. Kolejność konstruowania rysunku podstawy do projektu płaszcza lub kurtki z wszytymi rękawami jest podobna (rysunek 365), tylko zwiększ swobodne dopasowanie do miary półobwodu szyi o 1 cm i rozprowadź to równo między odcinkami szerokości kiełków i szyjki, tj. po 0,5 cm Zwiększ swobodne dopasowanie do pomiaru połowy obwodu drugiej klatki piersiowej o 2-4 cm i rozłóż je między sekcje szerokości pleców i szerokości klatki piersiowej o 1/3 i dodaj pozostała część do szerokości pachy.

Jednoszwowy rękaw z zakładką łokciową (rysunek 365c)

AN=Dr=39,2 cm.

Wysokość rękawa można określić na trzy sposoby.

Pierwszy sposób. Od punktu A połóż odcinek linii pionowej AB, równy 1/2 obwodu obwodu barku, plus 1/10 naddatku na swobodne dopasowanie do pomiaru połowy obwodu klatki piersiowej drugi:

AB \u003d Op: 2 + Pg: 10 \u003d 19,8: 2 + 8: 10 \u003d 10,7 cm.

Drugi sposób. Zmierz głębokość rękawa, dla którego połączone są jego wierzchołki (punkty P 2 i P 4), a powstały segment dzieli się na pół. Połącz punkty podziału i P 3. Zmierz powstały segment i odejmij 2 cm:

AB=12,7-2=10,7 cm.

Trzeci sposób. Zmierz długość linii pachy od punktu P 2 do punktu P 4 centymetrową taśmą, umieszczając ją na krawędzi (33 cm). Wysokość rękawa będzie równa 1/3 uzyskanej wartości minus 0,5 cm:

AB=33:3-0,5=10,5 cm.

Notatka. Lądowanie okonu rękawa jest równe 1/10 długości pachy (33:10=3,3 cm). W produktach wykonanych z tkanin, które nie nadają się do sutyuzhki, dopasowanie jest częściowo zastąpione zakładką wzdłuż kołnierza.

Linia łokcia. Długość rękawa (przekrój AN) podzielić na pół, od punktu podziału odłożyć 1,5 cm w dół i punkt L:

AL=AN:2-1,5=39,2:2-1,5=21,1 cm.

Szerokość u góry (segment B 1 B 2) jest równa pomiarowi obwodu barku plus wzrost swobodnego dopasowania do pomiaru połowy obwodu klatki piersiowej drugiego minus 1 cm:

B 1 B 2 \u003d Op + Pg-1 \u003d 19,8 + 8-1 \u003d 26,8 cm.

Od punktu B odłóż na bok z prawej i lewej strony segmenty BB 2 i BB 1, równe 1/2 szerokości rękawa:

BB 2 \u003d BB 1 \u003d 26,8: 2 \u003d 13,4 cm.

Dobrze. Od punktu A odsuń 2 cm w prawo i umieść punkt O (środek koła). Połącz punkty A i B 1, podziel powstały segment na pół. Od punktu podziału przywróć w górę pion, na którym odłóż 1,5 cm Segmenty (1.5) (B 1) i (1.5) (A) są również podzielone na pół. Od górnego punktu podziału przywróć w górę pion, na którym odłóż 0,5 cm, od dołu w dół - 1 cm Punkty A; 0,5; 1,5; 1 i B 1 łączą się gładką linią. Połącz punkty O i B 2. Powstały segment jest podzielony na cztery równe części. Od górnego punktu podziału przywróć w górę pion, na którym odłożyć 1,5 cm, od środka - 1 cm Punkty O; 1,5; jeden; podziały i B 2 łączą się gładką linią.

Szerokość łokcia. Segment LL 1 jest równy segmentowi BB 1 minus 1 cm:

LL 1 \u003d BB 1 -1 \u003d 13,4-1 \u003d 12,4 cm.

Szerokość na dole równa się pomiarowi obwodu nadgarstka plus 7 cm:

Oz + 7 \u003d 12,3 + 7 \u003d 19,3 cm.

Od punktu H odłóż w lewo odcinek HH 1 równy 1/3 szerokości rękawa plus 1 cm:

HH 1 \u003d 19,3: 3 + 1 \u003d 7,4 cm.

Od punktu H odłóż na bok odcinek HH 2 w prawo, równy pozostałej szerokości rękawa:

HH 2 \u003d 19,3-7,4 \u003d 11,9 cm.

Wycięcie na plecach. Połącz punkty B 1 i L 1. Od punktu L 1 ułóż w górę i w dół rozwiązanie zakładki łokciowej - po 1,5 cm, a po prawej - jego długość równą 5-6 cm Połącz punkty 1,5 z punktem 5-6. Wyrównaj dolną linię zakładki z górną i połącz ją z punktem H 1, kontynuując linię w dół 3 cm.

Rozcięcie z przodu. Połącz punkty B 2 i H 2 linią prostą. Zakończ spód rękawa, łącząc punkty 3 i H 2 linią prostą.

Kołnierz (rysunek 365g)

Skonstruuj kąt prosty z wierzchołkiem w punkcie A. Od punktu A ułóż odcinek AP równy 4,5 cm, w prawo odcinek AP 1, równy linii wszycia kołnierzyka w szyję (odmierz zgodnie ze szczegółami wzoru - tył i półka z zamkniętymi sekcjami naramiennymi lub wzdłuż produktu).

Aby zaprojektować linię szycia kołnierza, połącz punkty P i P 1, podziel powstały segment na pół. Od punktu podziału przywróć prostopadłość, na której odłóż 1 cm, połącz punkty P, 1, P 1 płynną linią.

Od punktu P ułóż szerokość kołnierza równą 6,5 cm, a od punktu P 1 - 8,5 cm i umieść punkty A 1 i A 2. Przetnij segment P 1 A 2 na pół. Od punktu podziału przywróć prostopadłość w prawo, na której odłóż 2,5 cm, narysuj odlatującą część kołnierza, łącząc punkty A, A 2, 2,5, P 1 gładką linią.

Notatka. W przypadku produktów z zapięciem z tyłu zaokrąglić kołnierz od środka pleców (linia przerywana na rysunku).

Konstrukcja rysunku podstawowego projektu sukienki z raglanowymi rękawami (rysunek 366)

Kontury szczegółów wzoru - oparcia i półki (ryc. 365) krążą od rysunku do kartki papieru. Zastosuj linie szerokości pod pachami (PP 3 i P 3 P 1) oraz znaki kontrolne.

Tył (rysunek 366a)

Dla wygody zaprojektowania pachy pleców (linia raglanowa) tymczasowo przesuń zakładkę na ramię. Aby to zrobić, wytnij detal wzoru od środka pleców do końca zakładki barkowej, zamknij zakładkę, wyrównując jej linie (linia przerywana na rysunku). Aby narysować raglanową linię grzbietu (podkrój rękawa), podziel linię kiełków na trzy równe części. Połącz prawy punkt podziału i znak kontrolny pachy linią prostą i podziel go na pół. Od punktu podziału przywróć w górę prostopadłość, na której odłóż 1 cm, narysuj podkrój ramienia, łącząc punkty podziału, 1 i znak kontrolny delikatną linią. Przekrój rękawa między znakiem kontrolnym a punktem P 3 pozostaje bez zmian.

Tył rękawa. Linia pachy grzbietu pomiędzy punktem podziału linii pędu a znakiem kontrolnym pachy jest jednocześnie lamówką tyłu rękawa. Aby zaprojektować głębokość oczka, narysuj linię pomocniczą od znaku kontrolnego otworu na ramię do punktu P 3. Odłóż 2 cm od punktu P wzdłuż linii głębokości pachy w lewo (dla wszystkich rozmiarów) i od znaku kontrolnego - 1 cm Połącz punkty 1 i 2, kontynuując linię w dół i odłóż na nią odcinek 1a, równy do odcinka od znaku kontrolnego do punktu P 3 (w linii prostej) plus 0,5 cm za dopasowanie rękawa w tej części pachy. Narysuj linię głębokości pachy, łącząc punkty 1 i a delikatną linią.

Górny krój rękawa. Od punktu P 3 wzdłuż linii głębokości pachy przesunąć w prawo odcinek P 3 G równy szerokości pachy (odcinek PP 1 na rysunku 365a, b):

P 3 G \u003d PP 1 \u003d 10,7 cm.

Od końca nacięcia na ramię (znak kontrolny) przez punkt G narysuj linię równą 39,2 cm - długość rękawa. Podziel odcinek od znaku kontrolnego do punktu G na pół i odłóż 1 cm od punktu podziału po prawej stronie. Dodaj 1-1,5 cm u góry do linii ramienia wyciętego przy znaku kontrolnym. oraz punkty 1 i 39,2 jako linię prostą.

Szerokość rękawów na dole. Od punktu 39.2 przywróć prostopadłość w lewo, na której odłóż 1/2 obwodu nadgarstka plus zwiększenie swobodnego dopasowania o 4-6 cm:

Oz: 2 + Pz \u003d 12,3: 2 + 6 \u003d 12,2 cm.

Dolny krój rękawa. Połącz punkty a i 12.2 linią prostą i podziel wynikowy segment na pół. Z punktu podziału przywróć prostopadłość w prawo - linię łokcia i odłóż na nią długość zakładki równą 5-6 cm Od punktu podziału odłóż na bok rozwiązanie zakładki równe 2-3 cm w lewo Połącz punkty 2-3 i 3-6.

Półka (Rysunek 366b)

Poruszaj zaszewką na klatce piersiowej w taki sam sposób, jak zaszewką na ramionach z tyłu (linia przerywana na rysunku).

Aby zaprojektować raglanową linię półki (pachy), podziel dekolt na trzy równe części. Zakończ pachy, łącząc górny punkt podziału ze znacznikiem referencyjnym pach za pomocą linii prostej. Przekrój pachy - między znakiem kontrolnym a punktem P 3 pozostaje bez zmian.

Przód rękawa. Aby zaprojektować pacha, przetnij segment od punktu podziału linii szyi do znaku kontrolnego pachy na pół i odłóż 1 cm od znaku kontrolnego po prawej stronie.na rysunku 365a,b): P 1 G \u003d PP 1: 4 \u003d 10,7: 4 \u003d 2,7 cm.

Połącz punkty 1 i G, kontynuując linię w dół i odłóż na nią odcinek 1a, równy odcinkowi od znaku kontrolnego pachy do punktu P 3 (w linii prostej) plus 0,5 cm na dopasowanie rękawa w tej części pachy. Zakończ rękaw, łącząc punkty podziału (znak kontrolny), 1 i a delikatną linią.

Górny krój rękawa. Od punktu P 3 wzdłuż linii głębokości pachy odłożyć w lewo odcinek P 3 G 1 równy 1/4 szerokości pachy (odcinek PP 1):

P 3 G 1 \u003d PP 1: 4 \u003d 10,7: 4 \u003d 2,7 cm.

Od końca nacięcia na ramię (znak kontrolny) przez punkt G 1 narysuj linię równą długości rękawa (39,2 cm). Ułóż górną część rękawa podobną do górnej części tylnej części rękawa, odkładając tylko 1,5 cm od punktu podziału w lewo.

Szerokość rękawów na dole. Od punktu 39.2 przywróć prostopadłość w prawo, na której odłóż szerokość rękawa równą 1/2 pomiaru obwodu nadgarstka plus zwiększenie luźnego dopasowania o 3-5 cm:

Oz: 2 + Pz \u003d 12,3: 2 + 5 \u003d 11,2 cm.

Dolny krój rękawa. Połącz punkty a i 11.2 linią prostą i wyrównaj cięcie wzdłuż dolnego cięcia tylnej części rękawa.

Notatka. Podobna jest kolejność tworzenia rysunku podstawowego projektu płaszcza lub kurtki z raglanowymi rękawami (ryc. 366).

Aby nadać produktowi swobodniejszy kształt w obszarze pachy, konieczne jest dodatkowe zwiększenie głębokości i szerokości rękawa wzdłuż pachy (linie przerywane na rysunku) o 1-1,5 cm i odpowiednio zwiększyć głębokość tylne i przednie pachy, a także szerokość wzdłuż bocznych części.

Budowanie rysunku podstawowego projektu kurtki dla chłopca (rysunek 367)

Rozmiary 28-38

Aby zbudować rysunek, musisz wykonać następujące pomiary, patrz:

• Połowa obwodu szyi, Ssh=14,8
• Półobwód klatki piersiowej, SG=36
• Talia, St = 29,6
• Półobwód bioder, Sat=39,8
• Szerokość pleców, Ws=14,9
• Szerokość klatki piersiowej, W=13,4
• Długość z tyłu do talii, Dst=32,4
• Długość produktu, Di=50
• Długość ramion, Dp=11
• Długość rękawa, dr=51
• Obwód ramion, Op=22,8
• Obwód nadgarstka, Oz=13,3
• Wzrost, P=140

Podczas konstruowania rysunku uwzględnia się swobodne dopasowanie: do pomiaru obwodu szyi Psh = 2 cm, do pomiaru obwodu klatki piersiowej Pg = 10-12 cm.

W lewym górnym rogu kartki umieść punkt A, odpowiadający siódmemu kręgowi szyjnemu na figurze dziecka. Od punktu A narysuj pionową linię (linię środka pleców) i odłóż na niej odcinek AH równy mierze długości produktu:

AN=Di=50 cm.

Wcięcie w talii. Od punktu A połóż odcinek linii pionowej AT, równy pomiarowi długości pleców do linii talii:

W \u003d Dst \u003d 32,4 cm.

linia klatki piersiowej. Od punktu A połóż odcinek linii pionowej AG, równy 1/4 pomiaru długości pleców do linii talii, plus 1/4 pomiaru półobwodu klatki piersiowej, plus 1/ 4 naddatek na swobodne dopasowanie wzdłuż linii klatki piersiowej:

AG \u003d Dst: 4 + SG: 4 + Pg: 4 \u003d 32,4: 4 + 36: 4 + 10: 4 \u003d 19,6 cm.

Szerokość produktu. Od punktu G odłóż z boku w prawo wzdłuż linii poziomej (linia klatki piersiowej) odcinek GG 1, równy wymiarowi obwodu klatki piersiowej plus 10-12 cm wzrostu swobodnego dopasowania wzdłuż linii klatki piersiowej:

GG 1 \u003d Sg + Pg \u003d 30 + 10 \u003d 42 cm.

Narysuj linię pionową przez punkt G, równoległą do linii AN, a na przecięciu z liniami poziomymi umieść punkty G 1 i H 1 (środek przodu).

Tył (rysunek 367a)

Szerokość. Od punktu G odłóż w prawo wzdłuż linii GG 1 odcinek GP, równy pomiarowi szerokości pleców plus 1/3 wzrostu swobodnego dopasowania wzdłuż linii klatki piersiowej:

GP \u003d Shs + Pg: 3 \u003d 14,9 + 10: 3 \u003d 18,2 cm.

Szerokość pachy. Od punktu P odłóż na bok odcinek PP 1 w prawo, równy 1/3 obwodu barku plus 1/3 naddatku na swobodne dopasowanie wzdłuż linii klatki piersiowej:

PP 1 \u003d Op: 3 + Pg: 3 \u003d 22,8: 3 + 10: 3 \u003d 11 cm.

Szerokość półki wzdłuż linii klatki piersiowej jest równa pomiarowi szerokości klatki piersiowej plus 1/3 naddatku na swobodne dopasowanie wzdłuż linii klatki piersiowej:

P 1 G 1 \u003d Wg + Pg: 3 \u003d 13,4 + 10: 3 \u003d 16,8 cm.

Notatka. Całkowita szerokość pleców, pach i frontów musi odpowiadać szerokości produktu wzdłuż linii klatki piersiowej (segment GG 1). W przypadku braku takiej korespondencji konieczne jest wyjaśnienie wykonanych pomiarów.

Z punktów P i P 1 odtwórz prostopadłe do góry o dowolnej długości.

Szerokość korzenia. Od punktu A odłóż segment AR po prawej stronie, równy 1/3 obwodu półobwodu szyi, plus 1/2 naddatku na swobodne dopasowanie wzdłuż dekoltu:

AR \u003d Ssh: 3 + Psh: 2 \u003d 14,8: 3 + 2: 2 \u003d 6 cm.

Najwyższy punkt kiełków jest równy:

PP 1 \u003d AR: 3 \u003d 6: 3 \u003d 2 cm.

Wysokość ramion z tyłu. Od punktu T do punktu P 1, opisz łuk w prawo (linia przerywana na rysunku) o promieniu równym długości grzbietu do linii talii plus wysokość odrostu:

TP 2 \u003d Dst + PP 1.

Długość ramion. Od punktu P 1 odłóż w prawo w łuk odcinek R 1 P 2, równy miary długości ramienia plus 2,5 cm na dopasowanie cięcia ramienia:

R 1 P 2 \u003d Shp + 2,5 \u003d 11 + 2,5 \u003d 13,5 cm.

Połącz punkty P i P 2.

Półka (Rysunek 367b)

Od punktu T 1 ułóż odcinek T 1 B, równy długości grzbietu do linii talii plus wysokość główki PP 1, i opisz łuk w lewo o tym promieniu:

T 1 V \u003d Dst + PP 1 \u003d 32,4 + 2 \u003d 34,4 cm.

Głębokość szyi to:

BB 1 \u003d AR \u003d 6 cm.

Szerokość szyi to:

BB 2 \u003d BB 1 +1 \u003d 6 + 1 \u003d 7 cm.

Długość ramion. Od punktu B (górny punkt szyi) odłóż w lewo w łuk odcinek B 2 P 3, równy mierze długości barku:

B 2 P 3 \u003d Shp \u003d 11 cm.

Połącz punkty P 1 i P 3.

Dekoracja pachy. Od punktu P ułóż odcinek PP 4 równy 1/2 szerokości pachy:

PP 4 = PP 1:2=11:2=5,5 cm.

Od punktu P 1 ułóż odcinek P 1 P 5, równy 1/2 szerokości pachy - minus 1 cm:

P 1 P 5 \u003d PP 1: 2-1 \u003d 11: 2-1 \u003d 4,5 cm.

Kąty P i P 1 podzielić na pół i odstawić na liniach podziału: od punktu P - 2,5 cm, od punktu P 1 - 2 cm.

Szerokość pachy - przeciąć segment PP 1 na pół, segmenty P 2 P 4 i P 3 P 5 podzielić na pół, od punktów podziału umieścić 0,5 cm wewnątrz pachy Wykonać pachy łącząc punkty: P 2 , 0.5, P 4, 2.5, podziały, 2, P 5, 0.5 i P 3 w linii gładkiej.

Boczny krój. Boczny krój można przyciąć o połowę na szerokość pachy lub przesunąć w kierunku tyłu, jak pokazano na rysunku.

Półkę na środku przodu wydłuż o 2,5 cm.

Szerokość boku dla zapięcia jednorzędowego wynosi 1,5-3 cm, dla zapięcia dwurzędowego - 4-6 cm.

Rękaw (rysunek 367c)

Patrz Rysunek 368c, aby zapoznać się ze szczegółowym opisem konstrukcji części.

Długość rękawa to:

AH=Dr=51 cm.

Wysokość oka (AB) jest równa głębokości pachy minus 2-3 cm (ryc. 367a, b).

Linia łokcia jest równa:

VL=VN:2=1,5 cm.

Szerokość rękawa u góry wynosi:

AA 1 \u003d PP 1 * 1,5 \u003d 11 * 1,5 \u003d 16,5 cm.

Szerokość rękawa na dole to:

HH 1 \u003d AA 1-3 \u003d 16,5-3 \u003d 13,5 cm.

Tworzenie rysunku podstawowego projektu płaszcza dla chłopca (rysunek 368)

Rozmiary 26-36

Aby zbudować rysunek, musisz wykonać następujące pomiary, patrz:

• Półobwód szyi, Ssh=13,3
• Półobwód klatki piersiowej, SG=30
• Talia, St = 26,7
• Szerokość pleców, Ws=12,4
• Szerokość klatki piersiowej, W=11,5
• Długość pleców do linii talii, Dst = 26,9
• Długość produktu, Di=60
• Długość ramion, Dp=8,8
• Długość rękawa, dr=37,6
• Obwód barków, Op=19

Podczas konstruowania rysunku uwzględnia się swobodne dopasowanie: do pomiaru obwodu szyi Psh = 1,5 cm, do pomiaru obwodu klatki piersiowej Pg = 12 cm.

W lewym górnym rogu kartki umieść punkt A, odpowiadający siódmemu kręgowi szyjnemu na figurze dziecka. Od punktu A narysuj pionową linię (linię środka pleców) i odłóż na niej odcinek AH równy mierze długości produktu:

AN=Di=60 cm.

Wcięcie w talii. Od punktu A ułóż odcinek linii pionowej W, równy długości pleców do linii talii (środek pleców):

W \u003d Dst \u003d 26,9 cm.

linia klatki piersiowej. Od punktu A połóż odcinek linii pionowej AG, równy 1/4 pomiaru długości pleców do linii talii, plus 1/4 pomiaru półobwodu klatki piersiowej, plus 1/ 3 naddatku na swobodne dopasowanie wzdłuż linii klatki piersiowej:

AG \u003d Dst: 4 + SG: 4 + Pg: 3 \u003d 26,9: 4 + 30: 4 + 12: 3 \u003d 18 cm.

Szerokość produktu. Od punktu 1 odłóż w prawo wzdłuż linii poziomej (linia klatki piersiowej) odcinek GG 1, równy wymiarowi obwodu klatki piersiowej plus 12 cm wzrostu swobodnego dopasowania wzdłuż linii klatki piersiowej:

GG 1 \u003d Sg + Pg \u003d 30 + 12 \u003d 42 cm.

Narysuj linię pionową przez punkt G 1 równolegle do linii AN, a na jej przecięciu umieść punkty T 1 i H 1 (środek przodu).

Tył (rysunek 368a)

Szerokość pleców. Od punktu G odłóż w prawo wzdłuż linii GG 1 odcinek GP, równy pomiarowi szerokości pleców plus 1/4 wzrostu swobodnego dopasowania wzdłuż linii klatki piersiowej:

GP \u003d Shs + Pg: 4 \u003d 12,4 + 12: 4 \u003d 15,4 cm.

Szerokość pachy. Od punktu P odłóż segment PP 1 w prawo, równy 1/3 obwodu barku plus 1/2 naddatku na swobodne dopasowanie:

PP 1 \u003d Op: 3-Pg: 2 \u003d 19: 3 + 12: 2 \u003d 12,3 cm.

Szerokość półki wzdłuż linii klatki piersiowej (segment P 1 G 1) jest równa pomiarowi szerokości klatki piersiowej plus 1/4 naddatku na swobodne dopasowanie wzdłuż linii klatki piersiowej:

P 1 G 1 \u003d Wg + Pg: 4 \u003d 11,5 + 12: 4 \u003d 14,5 cm.

Notatka. Całkowita szerokość pleców, pach i frontów musi odpowiadać szerokości produktu wzdłuż linii klatki piersiowej (segment GG 1). W przypadku braku takiej korespondencji konieczne jest wyjaśnienie wykonanych pomiarów.

Z punktów P i P 1 przywróć prostopadłe do góry do prostej GG 1.

Szerokość korzenia. Od punktu A odłóż segment AR po prawej stronie, równy 1/3 obwodu szyi, plus 1,5 cm wzrostu swobodnego dopasowania wzdłuż dekoltu:

AR \u003d Ssh: 3 + Psh \u003d 13,3: 3 + 1,5 \u003d 6 cm.

Wysokość korzenia. Od punktu P odłóż segment PP 1, równy 1/3 szerokości pędu:

PP 1 \u003d AR: 3 \u003d 6: 3 \u003d 2 cm.

Zrób kiełek, łącząc punkty P 1 i A linią wklęsłą.

Wysokość ramion. Od punktu T ułóż w górę odcinek TP 2, aż przetnie się z prostopadłą poprowadzoną z punktu P, równą mierze wysokości barku pleców (linia przerywana na rysunku) lub z punktu T przez punkt P 1 , opisz łuk po prawej stronie o promieniu równym długości pleców do talii plus wysokość łodygi:

TP 2 \u003d Dst + PP 1.

Długość ramion. Połącz punkty R 1 i P 2 i odłóż na bok odcinek R 1 P 3 równy mierze długości ramienia plus 1,5-2,5 cm na rozwiązaniu zakładki barkowej:

R 1 P 3 \u003d Shp + 1,5 ~ 2,5 \u003d 8,8 + 1,5 ~ 2,5 \u003d 10,3 ~ 11,3 cm.

Zbuduj zakładkę barkową, cofając się od punktu P1 w prawo o 1/3 długości barku. Długość rzutek wynosi 6-8 cm Wyrównaj boki rzutek i ukształtuj sekcję ramion, jak pokazano na rysunku.

Półka (Rysunek 368b)

Notatka. Dla postaci o prawidłowej postawie wysokość szyi jest na tym samym poziomie, co w punkcie P 1, dla postaci o nieelastycznej postawie jest wyższa, a dla postaci zgarbionej jest poniżej punktu P 1.

Biorąc pod uwagę cechy figury, od punktu T 1 ułóż odcinek T 1 B, równy mierze długości przodu do linii talii, i tym promieniem od punktu T 1 narysuj łuk w lewo:

Głębokość szyi. Od punktu B ułóż segment BB 1, równy segmentowi AP (szerokość główki):

BB 1 \u003d AR \u003d 6 cm.

Szerokość szyi. Od punktu B ułożyć łukiem odcinek BB 2 w lewo, równy głębokości szyi (odcinek BB 1) plus 1,5-2,5 cm roztwór podwija:

BB 2 = BB 1 +1,5~2,5=6+1,5~2,5=7,5~8,5 cm.

Wykonaj dekolt, łącząc punkty B 1 i B 2 gładką linią. Zbuduj zakładkę o długości 6-8 cm.

Długość ramion. Od punktu B 2 (górny punkt szyi) odłóż w lewo wzdłuż łuku odcinek VP 4 równy mierze długości barku:

VP 4 \u003d Shp \u003d 8,8 cm.

Dekoracja pachy. Od punktu P odłóż segment PP 5 równy 1/3 szerokości pachy plus 1 cm:

PP 5 = PP 1:3+1=12,5:3+1=5 cm.

Od punktu P 1 ułóż odcinek P 1 P 6, równy 1/3 szerokości pachy:

P 1 P 6 \u003d PP 1: 3 \u003d 12,5: 3 + 1 \u003d 5 cm.

i umieść znaki kontrolne (występy pach).

Kąty P i P 1 podziel na pół i odłóż 2,5-3 cm na linii podziału od punktu P i 1,5-2 cm od punktu P 1.

Szerokość pachy - segment PP 1 podzielony na pół. Wykonaj podkrój rękawa, łącząc punkty P 3, P 5, 2, 5-3, podziały, 1,5-2, P 6, 0,5 i P 4 gładką linią.

Środkowa linia obrony. W przypadku produktu częściowo przylegającego do linii talii środkowa linia grzbietu jest uformowana z odchyleniem 0,5-2 cm od punktu T wzdłuż linii talii i 1-3 cm od punktu H wzdłuż dolnej linii. Podziel odcinek AG na pół i połącz punkt podziału liniami prostymi z punktami 0,5-2 i 1-3.

Wielkość ugięcia zależy od budowy sylwetki i stopnia dopasowania produktu wzdłuż linii talii.

Konstrukcja bocznych nacięć. Boczny krój może być ułożony na połowie szerokości pachy lub przesunięty do tyłu. Od punktu P odłóż w prawo wzdłuż linii klatki piersiowej 1,5-2 cm, od uzyskanego punktu narysuj linię w dół do przecięcia z linią talii i umieść punkt t. Od niego odłóż 0,5 cm w prawo , w lewo - 1,5 cm Narysuj odcięcie boczne, łącząc punkty 1,5-2 i 0,5, a następnie kontynuuj linię prostą, aż przetnie się z dolną linią. Narysuj boczne cięcie półki przez punkty 1,5-2 i 1,5.

Wyrównaj boczne cięcia wzdłuż linii środkowej pleców, mierząc jego długość między punktami G i N.

Aby wykonać zakładki należy podzielić szerokość pleców na pół, odstawić w lewo 2-3 cm od punktu P 1. Z uzyskanych punktów narysować proste linie poza linią talii do długości zakładki równe do 5 i 6 cm Od punktów przecięcia z linią talii odłóż rozwiązanie na prawą i lewą rzutkę - po 1 cm (1 + 1 = 2 cm). Zrób zakładki, jak pokazano na obrazku. Wydłuż półkę wzdłuż linii środka frontu o 3-4 cm, a spód narysuj delikatną linią.

Szerokość boku dla zapięcia jednorzędowego wynosi 3-4 cm, dla zapięcia dwurzędowego - 5-9 cm.

Położenie paska i kieszeni pokazano na rysunku.

Rękaw jednoszwowy (rysunek 368c)

Skonstruuj kąt prosty z wierzchołkiem w punkcie A. Od punktu A połóż odcinek pionowy AN, równy mierze długości rękawa:

AN=Dr=37,6 cm.

Wysokość oczu. Od punktu A połóż odcinek AB równy głębokości pach (rysunek 377a, b) minus 3 cm:

AB=18-3=15 cm.

Linia łokcia. Długość rękawa dzielimy od głębokości oczka do dolnej linii (przekrój BH) na pół, od punktu podziału wysuwamy 1,5 cm w górę i punkt L:

VL=VN:2-1,5 cm.

Narysuj poziome linie o dowolnej długości przez punkty B, L i H po prawej i lewej stronie.

Szerokość u góry. Od punktu A odłóż na bok segment AA 1 w prawo, równy 1,5 szerokości pachy minus 2 cm:

AA 1 \u003d PP 1 * 1,5-2 \u003d 12,3 * 1,5-2 \u003d 16,5 cm.

Od punktu A 1 narysuj linię pionową w dół do przecięcia z linią łokcia i umieść punkty B 1 i L 1.

Szerokość na dole równa się szerokości rękawa u góry minus 4 cm:

HH 1 \u003d AA 1-4 \u003d 16,5-4 \u003d 12,5 cm.

Część łokciowa górnej części rękawa. Podziel wysokość oka (segment A 1 B 1) na pół i umieść 1,5 cm w górę od punktu podziału i 1 cm od punktu L 1. Połącz punkty 1, 5, B 1, 1 i H 1 , kontynuując linię łokcia ściętą w dół 2 cm, narysuj dolną linię, łącząc punkty 2 i H.

Aby zaprojektować okon rękawa z punktu B, odłóż segment BB 2, równy występowi pachy (ryc. 368b - segment P 1 P 6).

Podziel szerokość rękawa u góry (segmenty AA 1 i BB 1) na pół i umieść punkty O i O 1 (środek koła). Połącz punkty O 1 i A 1. Segmenty O 1 A 1 i OA 1 są podzielone na cztery równe części, BO 1 - na trzy i AO - na pół. Narysuj rękawy płynną linią, łącząc punkty 1,5, górny punkt podziału odcinka O 1 A 1, lewy punkt podziału odcinka OA, punkt O z punktem podziału; B 2 - z punktem podziału segmentu VO 1 oraz z punktami podziału segmentu O 1 A 1.

Część łokciowa dolnej części rękawa. Od punktu 1 odsuń 1,5 cm w lewo wzdłuż linii łokcia. Połącz punkt 1,5 i środkowy punkt podziału odcinka O 1 A 1. Podziel powstały segment na pół. Od punktu podziału przywróć prostopadłość w prawo, na której odłóż 0,5 cm Podziel odcinek między punktami 1 i 2 na pół. Narysuj cięcie łokciem płynną linią, łącząc środkowy punkt podziału odcinka O 1 A 1, punkty 0,5, 1,5 i punkt podziału linii łokcia.

Rękaw z podwójnym szwem (rysunek 368c)

Aby zaprojektować przedni krój górnej części rękawa, odłóż 3 cm w lewo od punktów B i H oraz 2 cm od punktu L. Połącz punkt 2 z punktami 3 (cechy konstrukcyjne tego rękawa są pokazane w rysunek za pomocą podwójnych linii przerywanych).

Aby zaprojektować przedni krój dolnej części rękawa, odłóż 3 cm w prawo od punktów B i H oraz 4 cm od punktu L. Połącz punkt 4 z punktami 3.

Kołnierz (rysunek 368g)

Skonstruuj kąt prosty z wierzchołkiem w punkcie P. Aby narysować linię szycia kołnierzyka od punktu P, odłóż 2-3 cm, a w prawo odcinek PP 1, równy pomiarowi obwodu szyi plus 3-4 cm Połącz punkty 2-3 i P 1, podziel powstały segment na pół. Od punktu podziału przywróć w górę prostopadłość, na której odłóż 0,5 cm Połącz punkty 2-3, 0,5 i P 1 płynną linią. Od punktu 2-3 ułóż szerokość kołnierza ze stojakiem równą 10-11 cm, a od punktu P 1 - 9-10 cm Połącz punkty 10-11 i 9-10, podziel wynikowy segment na połowa. Od punktu podziału przywróć w górę prostopadłość, na której odłóż 0,7 cm Połącz punkty 10-11, 0,7 i 9-10 gładką linią, kontynuując ją w prawo o 4-6 cm Połącz punkty 4-6 i P 1 linią prostą .

Tworzenie rysunku podstawowego projektu spodni dla dziewczynki (rysunek 369)

Rozmiary 24-46

Aby zbudować rysunek, musisz wykonać następujące pomiary, patrz:

• Talia, St=30
• Półobwód bioder, Sat=42
• Obwód kolana, Ok=28
• Długość do kolana, Dk=42
• Długość boku, dB=77

Szerokość dołu określa się miarą obwodu kostki Csh plus 6 cm, jednak 6 jest wartością zmienną: można ją zmniejszyć lub zwiększyć zgodnie z kierunkiem mody.

Podczas konstruowania rysunku podano wzrost dla swobodnego dopasowania wzdłuż linii talii: pt \u003d 0-1 cm Rozwiązanie zakładki i zgięcia dla różnych rozmiarów to: 24-28 \u003d 2 cm; 30-36 \u003d 2,5 + 2 cm; 38-46 \u003d 3 + 2,5 cm.

Zwiększenie swobodnego dopasowania wzdłuż linii bioder Pb dla różnych rozmiarów (w cm): 24-28 = 4; 30-36 = 3; 38-46=0-2.

Przednia połowa

Skonstruuj kąt prosty z wierzchołkiem w punkcie T i odłóż z niego odcinek TH równy mierze długości spodni z boku:

Tn=db=77 cm.

linia kroku(wysokość siedzenia). Od punktu T połóż segment TS równy 1/2 pomiaru połowy obwodu bioder plus wzrost dla różnych rozmiarów: 24-26 \u003d 2 cm; 28-30 = 1,5 cm; 32-44th=1cm:

TS=Sb:2+1=42:2+1=22 cm.

Wysokość siedziska można określić mierząc Słońce.

Notatka. W spodniach narciarskich zwiększ wysokość siedziska o 1-2 cm na warstwę ciepłej bielizny.

Linia bioder. Segment SB jest równy 1/3 segmentu TS:

SHB=TS:3=22,5:3=7,5 cm.

Linia kolan. Segment BK jest równy 1/2 segmentu BN minus 5 cm lub według miary (odłóż go od linii talii). Z punktów B, W, K i H narysuj poziome linie o dowolnej długości w prawo prostopadle do odcinka TH.

Szerokość siedziska. Od punktu Ш umieść segment w prawo, ШШ 1, równy 1/2 pomiaru półobwodu bioder plus 1/3 naddatku na swobodne dopasowanie:

ШШ 1 \u003d Sob: 1 + Pb: 3 \u003d 42: 2 + 3: 3 \u003d 22 cm.

Od punktu W 1 narysuj linię do przecięcia z linią talii i umieść punkty B 1 i T 1.

Szerokość kroku. Od punktu W 1 odłóż z prawej strony odcinek W 1 W 2, równy 1/10 wymiaru połowy obwodu bioder plus 4 cm wzrostu swobodnego dopasowania:

W 1 W 2 \u003d Sat + Pb: 10 \u003d (42 + 4): 10 \u003d 4,6 cm.

Podziel kąt Ш 1 na pół i odłóż 1/2 szerokości kroku na linii podziału:

Sz 1 Sz 2:2=4,6:2=2,3 cm.

Udekoruj dolną część przedniego cięcia (wycięcie łukowe), łącząc punkty B 1, 2.3, W 2 delikatną linią.

Linia do curlingu. Podziel odcinek ШШ 2 na pół, narysuj pionową przerywaną linię przez punkt podziału, aż przetnie się z talią i dolnymi liniami i umieść punkty T 2, B 2, Ш 3, K 1 i H 1.

Szerokość w pasie. Od punktu T 1 odłóż w lewo odcinek T 1 T 3, równy 1/2 pomiaru półobwodu talii minus 2 cm (do tylnej połowy) plus 4,5 cm (na fałdy lub zakładki). ):

T 1 T 3 \u003d St: 2-2 + 4,5 \u003d 30: 2-2 + 4,5 \u003d 17,5 cm.

Od punktu T 1 połóż się 1 cm, połącz punkty 1 i T 3 prostą linią i odsuń od liny prasującej w prawo na miękkie zagięcie 2 cm (jego długość wynosi 4 cm).

Aby zbudować zakładkę, podziel odcinek T 2 T 3 na pół i odłóż 1,3 cm od punktu podziału w prawo i w lewo oraz narysuj linię pionową o długości 5-10 cm w dół. pkt 1.3.

Szerokość wzdłuż dolnej linii jest równa szerokości dołu spodni w gotowej formie minus 2 cm Od punktu H w prawo i w lewo odłóż na bok segmenty H 1 H 3 i H 1 H 2 równe 1 /2 pomiaru szerokości spodni (wg modelu) minus 2 cm:

H 1 H 2 \u003d H 2 H 3.

Minimalna szerokość spodni na dole (w przypadku braku zapięcia) nie powinna być mniejsza niż pomiar obwodu stopy przez piętę (mierzony przez najbardziej wystający punkt pięty i najgłębszy punkt zgięcia stopy).

Szerokość w linii kolan. Od punktu K 1 odłóż na bok w prawo i lewo odcinki K 1 K 3 i K 1 K 2, równe 1/2 obwodu kolana plus 1,5-2 cm naddatku na swobodne dopasowanie. Szerokość wzdłuż linii kolan może być równa, większa lub mniejsza niż szerokość spodni na dole, ale nie mniejsza niż pomiar połowy obwodu kolana, plus 2 cm wzrostu swobodnego dopasowania.

Boczny krój. Połącz punkty W i K 2 gładką linią krzywą, a punkty K 2 i H 2 linią prostą.

Cięcie krokowe. Połącz punkty W 2 i K 3 gładką linią wklęsłą, a punkty K 3 i H 3 linią prostą.

Zaznacz położenie kieszeni ze ściągaczem 6-8 cm poniżej talii (długość cięcia 10-14 cm).